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In this work, different textile electrodes are assessed and a novel measurement system for their characterization is presented. Those electrodes are made of a paraffin-coated conductive yarn embroidered into a textile substrate following two distinct embroidering techniques with up to six different geometry characteristics for each one. To evaluate the sensor behaviour, the impedance has been measured by means of an LCR meter at 50¿kHz at atmospheric conditions (25¿°C and about 40% relative humidity). The results obtained were as follows. First, the application of a paraffin wax coating to the conductive yarn enhances better test results and eases the production process. Second, the proposed measurement system provides much more consistent results in comparison with other standard techniques already in use. Finally, higher densities of conductive yarn obtained lower resistance values, and so impedance, rather than other configurations. This work was supported by the Spanish Government-MICINN under Projects PID2021-124288OB-I00 and TED2021-131209B-I00.

Aquest projecte té com a principal objectiu la creació d’un teclat elèctric que estigui construït amb una base tèxtil, per tal de facilitar-ne el transport, tenint com a característiques principals dels elements tèxtils, la seva capacitat de plegar-se i la seva lleugeresa. Per complir amb aquest propòsit, es crea a través de tèxtils, un sensor i una molla. El primer es realitzarà amb una estructura de teixit de jersei pla a través del vanisat, que consisteix a realitzar una mateixa estructura amb dos fils; pel segon teixit, s'ha estudiat el spacer, un teixit que consta de dues capes externes i una intermèdia, formada per filaments verticals, que li confereixen el volum al teixit; finalment, aquests dos teixits van units en un teixit de calada, mitjançant costures. A partir de diferents dades que s'han trobat en estudis i papers, en els que han fet teixits amb objectius similars, s'han pogut extreure la informació i valors necessaris per realitzar el treball. Les altres peces necessàries per al funcionament del teclat elèctric són: les tecles, un suport per les tecles i les carcasses laterals, simètriques entre elles. Aquestes carcasses estan formades per una carcassa inferior i una superior que van unides amb caragols, i un conjunt de botons per realitzar les funcions bàsiques d’un teclat. A l’interior de les carcasses hi ha la PCB, que s’uneix mitjançant uns cables al circuit del teixit de calada, fet mitjançant brodat amb filament conductor. Com a resultat s'ha obtingut un producte que consta d’una base tèxtil, composta per un conjunt de teixits, que s'encarreguen del funcionament mecànic de les tecles i del funcionament elèctric, des de la detecció del nivell de pressió, fins a la traducció d'aquestes dades en un so, que es transmet mitjançant un senyal elèctric, gràcies al circuit entre els sensors i la PCB fet per brodat

Els composites termoplàstics reforçats amb fibra de carboni han esdevingut cada vegada més populars. El rendiment mecànic d'aquests composites depèn de diversos factors, incloent la qualitat de la impregnació de fibra en la matriu. L’aprest, conegut com a sizing, aplicat a la fibra de carboni durant el seu procés de fabricació és un factor important que influeix en la impregnació de la matriu i per lo tant en el rendiment mecànic del composite resultant. El sizing afecta les propietats interficials de la interfície fibra-matriu. Per tant, comprendre la influència d’aquest sizing en la impregnació i el rendiment mecànic dels composites de termoplàstic és crucial per optimitzar el disseny i la fabricació d'aquests materials. En aquest projecte, l'objectiu és investigar la influència del sizing de la fibra de carboni en el procés de laminació, impregnació i propietats mecàniques dels composites de termoplàstic reforçats amb fibra de carboni. S’han avaluat diferents mostres tractades entre temperatures de 400ºC fins a 800ºC i una mostra no tractada, realitzant un FT-IR a cada una per comprovar la composició química de cada mostra. Posteriorment, s’ha laminat cada mostra amb una pel·lícula de poliamida biobasada per comprovar si macroscòpicament es pot apreciar alguna diferència. Seguidament s’ha termoconformat cada mostra per realitzar proves de tracció i flexió per comparar els diferents resultats mecànics i, finalment, s’han observat amb microscopi les diferents zones de trencament produïdes per la prova de tracció. S’ha conclòs que un tractament tèrmic a 400ºC al teixit de carboni es millora la interfase entre la fibra i la matriu, també es millora la impregnació i el rendiment mecànic, tant en la resistència a tracció com a flexió. S’ha observat que si el tractament tèrmic es realitza a una temperatura més alta, tot i que el rendiment mecànic pot resultar més alt que amb la mostra no tractada, la fibra de carboni perd propietats i estructura

Programa de doctorat: Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera

Surface treatments for textile substrates have received significant attention from researchers around the world. Ozone and plasma treatments trigger a series of surface alterations in textile substrates that can improve the anchoring of other molecules or particles on these substrates. This work aims to evaluate the effect of ozone and plasma treatments on the impregnation of polymeric microcapsules containing lavender oil in polyester fabrics (PES). Microcapsules with walls of chitosan and gum arabic were prepared by complex coacervation and impregnated in PES, plasma-treated PES, and ozone-treated PES by padding. The microcapsules were characterized for their size and morphology and the surface-treated PES was evaluated by FTIR, TGA, SEM, and lavender release. The microcapsules were spherical in shape, with smooth surfaces. The FTIR analyses of the textile substrates with microcapsules showed bands referring to the polymers of the microcapsules, but not to the lavender; this was most likely because the smooth surface of the outer wall did not retain the lavender. The mass loss and the degradation temperatures measured by TGA were similar for all the ozone-treated and plasma-treated polyester samples. In the SEM images, spherical microcapsules and the impregnation of the microcapsules of larger sizes were perceived. Through the lavender release, it was observed that the plasma and ozone treatments interfered both with the amount of lavender delivered and with the control of the delivery., The authors express their great thanks to the CARINSA group for the reagents delivered for this study.

In this paper, woven wearable metamaterials are developed. For this purpose, several frequency selective surface (FSS) textile absorbers are proposed. The main structure of the FSS consists of a fabric with different patch shapes, a back ground plate (conductive layer) and a textile substrate. Firstly, the effect of the substrate used on the S-parameters and absorbance in order to detect the best substrate is analyzed. Then, once selected the best substrate, the effect of the patches’ shape on the performance of the wearable metamaterial is analyzed. It was found that the fabric that gives the best results is the one composed of 65% polyester and 35% cotton and the best patches are the cross-shaped ones. The developed FSS can be used in wearable textiles to protect the human body from microwave radiation emissions.

Towards more eco-friendly building materials, nonwoven fabrics from natural-based (flax) and recycled (textile waste) fibers were produced and incorporated into the cementitious composite panels. The textile waste fibers were recovered from two different clothing sources including fashion and fire-proofing garments. The flexural and durability (through forced wet-dry aging cycles) properties of the laminated sandwich-like cement panels reinforced with four different nonwoven fabrics (flax, treated flax, hybrid fashion textile waste/flax, and fire-proofing textile waste) were analyzed. Based on the results, all four different composites showed promising flexural-hardening behaviors in unaged conditions, especially those reinforced with the treated flax or hybrid fabrics which reached flexural strength of more than 16 MPa and energy ab-sorption index of more than 10 kJ/m2. After wet-dry aging, the post-cracking performance of all composites degraded due to fiber embrittlement, this was more evident for untreated flax composite (reduced by ~65%). Nonetheless, the treated flax fabric composite and hybrid fabric composite containing silica fume could show a better performance after aging. The authors express their gratitude to the Agencia Estatal de Investigación, Spanish Ministry of Economy, Industry, and Competitiveness (Government of Spain) for the financial support received under the scope of the projects RECYBUILDMAT (PID2019-108067RB-I00/AEI/10.13039/501100011033); 3D-Crete (2019PROD00066/IU68-017262-Codi project: J-02696); and CREEF (PID2019-108978RB-C32/AEI/10.13039/501100011033). The first author acknowledges the Banco Santander for the Research Scholarships (Postdoc-UPC 2022 Grant).

Oregano essential oil was encapsulated in poly-ϵ-caprolactone nanoparticles by a nanoprecipitation method using glycerin as a moisturizer. Nanocapsule characterization was performed by measuring the particle size, colloidal stability and encapsulation efficiency using dynamic light scattering, UV-Vis spectrophotometry and scanning electron microscopy (SEM). The nanoparticles had a mean particle size of 235 nm with a monomodal distribution. In addition, a low polydispersity index was obtained, as well as a negative zeta potential of -36.3 mV and an encapsulation efficiency of 75.54%. Nanocapsules were applied to polyester textiles through bath exhaustion and foulard processing. Citric acid and a resin were applied as crosslinking agents to improve the nanocapsules' adhesion to the fabric. The adsorption, desorption, moisture content and essential oil extraction were evaluated to determine the affinity between the nanocapsules and the polyester. The adsorption was higher when the citric acid and the resin were applied. When standard oregano nanocapsules were used, almost all of the impregnated nanoparticles were removed when washed with water. The moisture content was evaluated for treated and non-treated textiles. There was a significant increase in the moisture content of the treated polyester compared to the non-treated polyester, which indicates that the polyester hydrophilicity increased with an important absorption of the essential oil nanocapsules; this can improve fabric comfort and probably promote antibacterial properties., This research was funded by the the Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Spain (RTI2018-094014-B-100 Project, TEXBICO).

La industria textil es una de las industrias más contaminantes de nuestro planeta, especialmente debido al consumo ejercido en el textil de la indumentaria, ya que durante muchos años se ha apostado por una moda ‘fast fashion’ y a bajo coste. Esto ha generado, entre otros problemas, grandes desperdicios de materiales textiles. Actualmente, la concienciación hacia la sostenibilidad ha hecho surgir nuevos procesos que pretenden mejorar los problemas ambientales que esta industria está causando y así reducir la contaminación generada por este sector. Uno de los focos importantes, entonces, se centra en la reducción de los desechos generados por la industria de la indumentaria. ¿Pero qué podemos hacer con los desechos que ya han sido generados anteriormente? Esta pregunta ha impulsado la idea de investigar la utilización de estos desechos como nueva materia prima y así, además, contribuir en una economía circular. El algodón (CO), junto con otros materiales que contienen celulosa, forma parte de una gran cantidad de los desechos que genera esta industria. La posibilidad de convertirlos en materiales reciclados mediante procesos químicos no destructivos ha abierto un nuevo campo de investigación en el campo de los procesos de regeneración. Los procesos de regeneración de celulosa son conocidos desde hace años y han sido mejorados para reducir sus niveles de contaminación y permitir la reutilización de los productos contribuyendo de manera sostenible a la formación de materiales a partir de un componente muy común en la naturaleza, la celulosa. Estos procesos químicos recuperan la celulosa en su forma original por descomposición, pero su estructura no cambia. Una vez obtenida la nueva celulosa, se crea un nuevo hilo con el mismo proceso que se utiliza cuando se extrae de la naturaleza. Con todo esto, el siguiente paso es utilizar este proceso de regeneración de celulosa en los desechos basados en celulosa. Así pues, el reciclado de desechos de celulosa ya es una realidad y ya han surgido productos producidos de este modo. De todos modos, existe un escaso conocimiento sobre el comportamiento de estas fibras en productos acabados, durante un periodo de tiempo. Este hecho ha motivado la realización de este estudio mediante la evaluación de dos tipos de fibras como composición única y en mezcla. El primer tipo son las fibras que provienen del reciclado de desechos de celulosa y el segundo tipo son fibras de CO orgánico. La fabricación de hilos a partir de estas dos fibras en diferente porcentaje de mezcla fue necesaria para evaluar sus propiedades de resistencia, vellosidad y regularidad. A partir de esos hilos también fue necesaria la fabricación de tejidos para poder determinar el pilling, y las características después del lavado como son apariencia y la estabilidad dimensional. Para completar este control de calidad se ha aplicado las mismas pruebas a dos prendas comerciales con contenido de fibras que provienen del reciclado de desechos de celulosa en su composición. En este caso, las muestras de tejido y de hilo han sido extraídas de las prendas. El estado actual de las fibras recicladas de desechos de celulosa presenta una fibra que se encuentra en su fase inicial de desarrollo. Aunque el interés hacia ellas se presenta como un proceso creciente, las empresas productoras muestran cierta preocupación por la competitividad en el mercado y la confidencialidad de sus productos. Así mismo, también se observa una creciente colaboración entre estas mismas empresas para conseguir unos objetivos comunes, los objetivos del desarrollo sostenible [1]. Los resultados sugieren que los materiales reciclados de celulosa tienen un buen comportamiento durante los procesos de hilado y manipulación, aunque requieren una apertura y disgregación óptima para la reducción de los defectos en los hilos. Sus propiedades físicas a nivel de hilo ofrecen una regularidad aceptable, una vellosidad esperada debido a su mayor longitud respecto a las fibras de CO orgánico y una resistencia dentro los intervalos de referencia según su tipo de fibra. A nivel de tejido obtienen valores similares de pilling y mejoran ligeramente la estabilidad dimensional en comparación con el CO orgánico. La apariencia después del lavado es aceptable para ambas fibras. En los aspectos más desfavorables, como en la reducción de defectos en el hilo y la estabilidad dimensional, la mezcla de las fibras es considerada como la opción más optima. El análisis realizado en prendas comerciales ha confirmado las valoraciones anteriores, pues los resultados se han mantenido en la misma línea que los obtenidos en los materiales fabricados. Los resultados demuestran una fuerte competitividad de las fibras recicladas de desechos con contenido de celulosa en cuanto a sus propiedades frente a las fibras de CO orgánico, demostrando que pueden ser una solución al reciclaje de los residuos mediante un flujo de producción de ciclo cerrado. Las fibras RCEL ofrecen mejoras en la sostenibilidad sin renunciar a la calidad de los productos

El sector de la moda es actualmente uno de los más contaminantes a nivel mundial. Es por ello, por lo que se están poniendo muchos esfuerzos en su mejora hacia la sostenibilidad. En este trabajo, se expone y argumenta la implantación de la servitización en el sector de la moda. La servitización es un modelo de negocio basado en economía circular, donde se busca una reducción de la producción y un aumento de la vida útil de los productos, para ello se dota a los productos de servicios, para que estos sigan s iendo rentables. La servitización se encuentra en negocios de tipo transporte (renting/leasing de coches), plataformas de streaming o alquiler de apartamentos, entre otros. En el mundo de la moda, la servitización está en desarrollo, encontrándose en moda de líneas de mujer, niño y, desde más tiempo, en ropa para eventos. En este trabajo se responde a una serie de preguntas para comprender en qué consiste este modelo de negocio, sus beneficios y desafíos a nivel general en cualquier sector en el que esté pr esente. Además, expone la potencialidad que presenta la servitización en la moda, el aumento de la sostenibilidad y solvencia económica. También, se simula como una empresa grande de la moda, Inditex, se podría beneficiar de este modelo de negocio. Asimism o, se exponen las dificultades técnicas de su puesta en marcha y como la digitalización del sector es clave en este proceso. La servitización es el nuevo modelo lucrativo de la industria de la moda que hace frente al problema de la contaminación y reducció n de materiales

La situació climàtica actual ha arribat a un punt d’inflexió i les desigualtats socials s’han accentuat, per això les persones i les organitzacions han hagut de començar a assumir rols de lideratge per tal de fer front al model econòmic actual a través de models de negoci de desenvolupament sostenible que posin en valor les persones i el medi ambient, especialment els sectors més contaminats com la indústria tèxtil. Dins aquest context, aquest projecte pretén dotar de recursos a aquelles organitzacions del sector tèxtil que vulguin fer un pas endavant en la gestió de la sostenibilitat. Per a tal fi, en aquest projecte s’estudia la creació d’un protocol que guiï a les empreses amb l’objectiu de definir i estructurar la seva estratègia de sostenibilitat sense necessitat d’inversió de recursos econòmics addicionals. A través de la definició d’uns arquetips (definits a partir de la fase de recerca), una comparativa d’estratègies de sostenibilitat entre empreses del sector, i la utilització i verificació de dues plataformes digitals de mesura d’impacte social i ambiental, com la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible, s’ha desenvolupat un protocol que indica els passos a seguir per a la definició d’una estratègia de sostenibilitat amb estructura piramidal. S’ha conclòs amb la creació d’un protocol que inclou la definició dels nivells d’una estratègia de sostenibilitat exceptuant els dos nivells inferiors, el de metes i indicadors i el pla d’acció. I addicionalment, s’ha definit un Manual que explica en detall com realitzar el protocol i que incorpora exemples de gran ús per les organitzacions

We report on the synthesis of Cu(bdc) metal–organic frameworks (MOFs) using discarded polyester fabrics as a raw material and on the evaluation of these MOFs as antibacterial coatings. Discarded PET (polyethylene terephthalate) fabrics, of diverse colors, went through ethanolysis to produce disodium terephthalate, which after further treatment with hydrochloric acid yielded high-purity terephthalic acid. We used a solvothermal method to convert this terephthalic acid and copper nitrate into a Cu(bdc) metal–organic framework. The resulting Cu(bdc) MOFs were used to coat pristine polyester fabrics and the antibacterial activity of the coated fabrics against Escherichia coli was evaluated using ASTM2149-13a method. We used 1H-NMR and FTIR spectroscopy to confirm the chemical transformation from discard PET fibers to terephtalic acid, and XRD, SEM, dynamic light scattering, and FTIR to confirm the synthesis of the Cu(bdc) MOF. This study demonstrates the potential use of recycled textiles as raw materials to produce value-added compounds and how this process may enable a more circular approach for the textile industry This study received funding from CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CAPES (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel), and Fundação Araucária

Near-infrared (NIR) spectroscopy is a widely used technique for determining the composition of textile fibers. This paper analyzes the possibility of using low-cost portable NIR sensors based on InGaAs PIN photodiode array detectors to acquire the NIR spectra of textile samples. The NIR spectra are then processed by applying a sequential application of multivariate statistical methods (principal component analysis, canonical variate analysis, and the k-nearest neighbor classifier) to classify the textile samples based on their composition. This paper tries to solve a real problem faced by a knitwear manufacturer, which arose because different pieces of the same garment were made with “identical” acrylic yarns from two suppliers. The sweaters had a composition of 50% acrylic, 45% wool, and 5% viscose. The problem occurred after the garments were dyed, where different shades were observed due to the different origins of the acrylic yarns. This is a challenging real-world problem for two reasons. First, there is the need to differentiate between acrylic yarns of different origins, which experts say cannot be visually distinguished before garments are dyed. Second, measurements are made in the field using portable NIR sensors rather than in a controlled laboratory using sophisticated and expensive benchtop NIR spectrometers. The experimental results obtained with the portable sensors achieved a classification accuracy of 95%, slightly lower than the 100% obtained with the high-performance laboratory benchtop NIR spectrometer. The results presented in this paper show that portable NIR sensors combined with appropriate multivariate statistical classification methods can be effectively used for on-site textile quality control. This research was partially funded by Generalitat de Catalunya under grant numbers ACE033/21/000028, 2021 SGR 00392, and 2021 SGR 01501.

There is an urgent need to reuse and recycle textile fibers, since today, low recycling rates are achieved. Accurate classification methods for post-consumer textile waste are needed in the short term for a higher circularity in the textile and fashion industries. This paper compares different spectroscopic data from textile samples in order to correctly classify the textile samples. The accurate classification of textile waste results in higher recycling rates and a better quality of the recycled materials. The data fusion of near- and mid-infrared spectra is compared with single-spectrum information. The classification results show that data fusion is a better option, providing more accurate classification results, especially for difficult classification problems where the classes are wide and close to one another. The experimental results presented in this paper prove that the data fusion of near- and mid-infrared spectra is a good option for accurate textile-waste classification, since this approach allows the classification results to be significantly improved. This research study was partially funded by Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España under grant number AEI-010400-2020-206 and by the Generalitat de Catalunya under grant numbers 2017 SGR 967 and 2017 SGR 828.

El presente proyecto consiste en el diseño y la fabricación de una chaqueta calefactable inteligente. El sistema consistirá en una batería que alimentará un conjunto de elementos que generaran calor para calentar al usuario. El sistema será controlado mediante un Arduino que permitirá el ajuste y visualización de la temperatura del sistema. Para lograr un funcionamiento óptimo y seguro, el conjunto deberá constar de elementos de seguridad y de control. Para tal fin, se usarán transistores MOSFET junto con un microcontrolador Arduino para regular la potencia suministrada a las almohadillas térmicas. El sistema usará PWM (pulse width modulation, modulación de ancho de pulso) para permitir el paso de corriente de forma controlada. Además, deberá constar de sensores de temperatura para lograr controlar de la mejor forma la generación de calor.

The European Union has announced its target to make hydrogen a main decarbonisation option to improve the efficiency and stability of renewable energy sources. Green hydrogen is a clean and carbon renewable energ ies .free energy carrier produced from This thesis is executed together at ESEIAAT and, within the Erasmus+ program, at Politecnico di Torino with the collaboration of the company Acabats del Bages SA. The objective is to evaluate th e hydrogen's possible use and potential inside the company, taking advantage of the feedstock of the different processes, to reduce the company's energy consumption and the environmental impact. The project considers a photovoltaic plant to power the waste water treatment plant and to produce green hydrogen via electrolysis with surplus energy. The aim is to discover the technical and economic viability with two scenarios, pessimistic and optimistic, and four different outlines: 2022, 2030, 2040, and 2050 . The results showed that green hydrogen has a great potential to reduce the consumption of natural gas and the emissions of the textile industry. At current prices, the project is viable from a technical and economic point of view, and it also reduces the c ompany's environmental impact. Moreover, the trend is that the technology for photovoltaic energy and hydrogen production will be cheaper at a later outline

El consum de tèxtil per habitant creix de manera exponencial, de manera que, el desenvolupament de nous processos sobre la gestió i els tractaments de residus tèxtils resulta una oportunitat clau per aconseguir models integrals d’economia circular que assegurin el tancament dels cicles. Actualment, es calcula que aproximadament un 80% dels residus tèxtils generats estan constituïts per fibres de cotó (CO) i polièster (PES). L’heterogeneïtat en els residus tèxtils és tot un repte per a la indústria tèxtil, per la qual cosa en aquest projecte s’estudia la recuperació de la cel·lulosa provinent de teixits PES/CO a partir de l’ús de líquids iònics (ILs). Inicialment s’analitza l’efecte dels líquids iònics sobre la superfície del teixit, determinant els factors influents referents a l’entrada del IL a l’interior del teixit i el mecanisme químic que governa el sistema. En aquest projecte es contempla l’estudi de les variables de temps, ràtio i temperatura del sistema, amb l’objectiu de definir quina d’elles té una major influència sobre el procés. S’avalua la capacitat dels líquids iònics, en concret de l’AmimCl, per a dissoldre la cel·lulosa i posteriorment regenerar la matèria mitjançant una simulació del procés wet spinning. El medi d’inflament de la fibra, aigua o DMSO, també ha estat un altre factor estudiat, examinant així la influència de cada dissolvent i les interaccions quan entren en contacte amb el líquid iònic. Finalment, de la matèria regenerada es caracteritza la seva estructura superficial a partir del microscopi electrònic d’escombratge (SEM), la seva estructura molecular mitjançant un anàlisis d’espectroscòpia infraroja (FTIR) i la seva estabilitat tèrmica amb un anàlisi termogravimètric (TGA). El consumo de textil por habitante crece de manera exponencial, de manera que, el desarrollo de nuevos procesos sobre la gestión y los tratamientos de residuos textiles resulta una oportunidad clave para conseguir modelos integrales de economía circular que aseguren el cierre de ciclos. Actualmente, se calcula que aproximadamente un 80% de los residuos textiles generados están constituidos por fibras de algodón (CO) y poliéster (PES). La heterogeneidad en los residuos textiles es todo un reto para la industria textil, por lo que en este proyecto se estudia la recuperación de la celulosa proveniente de tejidos PES/CO a partir del uso de líquidos iónicos (ILs). Inicialmente se analiza el efecto de los líquidos iónicos sobre la superficie del tejido, determinando los factores influyentes referentes a la entrada del IL en el interior del tejido y el mecanismo químico que gobierna el sistema. En este proyecto se contempla el estudio de las variables de tiempo, ratio y temperatura del sistema, con el objetivo de definir cuál de ellas tiene una mayor influencia sobre el proceso. Se evalúa la capacidad de los líquidos iónicos, en concreto del AmimCl, para disolver la celulosa y posteriormente regenerar la materia mediante una simulación del proceso wet spinning. El medio de inflamiento de la fibra, agua o DMSO, también ha sido otro factor estudiado, examinando así la influencia de cada disolvente y las interacciones cuando entran en contacto con el líquido iónico. Finalmente, de la materia regenerada se caracteriza su estructura superficial a partir del microscopio electrónico de barrido (SEM), su estructura molecular mediante un analisis de espectroscopia infrarroja (FTIR) y su estabilidad térmica con un analisis termogravimétrico (TGA). Textile consumption per inhabitant is growing exponentially, and therefore the development of new processes related to the management and treatment of textile waste is a key opportunity to achieve comprehensive circular economy models that ensure the closure of cycles. Nowadays, it has been estimated that approximately an 80% of the textile waste generated is composed of cotton (CO) and polyester (PES) fibers. The heterogeneity in the textile waste is a huge challenge for the textile industry, and for this reason this project studies the recovery of cellulose coming from textile fabrics composed of PES/CO making use of ionic liquids (ILs). Initially, the effect of ionic liquids on the surface of the textile is analyzed, determining the influencing factors related to the entry of IL inside the textile and the chemical mechanism that controls the system. This project considers the study of the time, ratio, and temperature variables of the system, with the aim of defining which of them has a greater influence on the process. The ability of ionic liquids, specifically AmimCl, to dissolve cellulose and subsequently regenerate the material through a simulation of the wet spinning process is evaluated. The responsible for the fiber’s inflation, water or DMSO, has also been another factor of study, analyzing the influence of each solvent and the interactions when in contact with the ionic liquid. Finally, the regenerated substance is characterized by: its surface structure using the scanning electron microscope (SEM), its molecular structure by infrared spectroscopy analysis (FTIR) and its thermal stability by thermogravimetric analysis (TGA).

This project proposes a set of requirements for the implementation of a blockchain based traceability solution for the textile industry to support the transition from linear to circular. The study includes the Scenarios, the User Needs and the Use Cases required to develop a software platform and their corresponding services. The textile industry is one of the most pollutant industries in the world, causing irreversible impacts to the environment and society. The new market trends, policies and conscious consumers demand for a more sustainable, collaborative and transparent model. Innovation, digitalization and new technologies can help on the transition from linear to circular to overcome the complexity and opaqueness of the textile supply chain. Specifically, blockchain based solutions that can improve transparency and traceability due to their inherent functioning. A collaborative methodology has been designed in order to get the all perspectives for the supply chain actors and from all the stakeholders interested and relevant for the solution. Consisting on set of user experience focused interviews, questionnaires and workshops, the necessary data for the platform development has been collected. Data has been compiled on a set of scenarios, user needs and project implementation possible barriers. The scenarios are based on the common interests of the different stakeholders, and they describe the desired solution, reflecting the complexity of the solution and of the sector. The proposed Use Cases for software implementation contemplate the different types of usage of the traceability solution. The Use Cases are complemented with the product vision for the platform which broads the description of the expected solution from the user perspective. In order to face the different barriers and challenges, a de-risking proposal is also proposed. This project gives a whole framework for implementing a traceability solution accounting the challenges and proposes detailed solutions

Al present treball, s’hi ha realitzat principals característiques de les ecoetiquetes més utilitzades en el sector tèxtil. Per avaluar i comparar aquestes ca ecoetiqueta i una taula comparativa. els paràmetres que tenen en compte les ecoe normatives que compleix, en Seguidament, s’ha realitzat una enquesta sobre ecoetiquetes i la seva influència en els consumidors a la regió alemanya del Rin del Nord de Westfàlia i a Espanya. Aquesta enquesta permet veure la gran diferència coneixement sobre les ecoet presenten un grau de coneixement molt més elevat que els enquestats espanyols. En canvi, a nivell d’influència, ecoetiquetes en realitzar compres tèxtils. influenciats per les ecoetiquetes, presenten més dubtes respecte a pagar més per un article certificat per una ecoetiqueta que els enquestats alem Després de finalitzar els apartats anteriors, es crea el prototip d’una nova ecoetiqueta que englobi totes les ecoetiquetes estudiades i, per tant, sigui més global. Aquesta ecoetiqueta és una ecoetiqueta de grup I que té en compte tot el cicle de vi producte. A través de les fitxes tècniques i la taula comparativa ambientals, socials i de salut necessaris per a l’ecoetiqueta i també s’observen els que manquen en les ecoetiquetes actuals com és el benestar animal. L’enq adaptar la nova ecoetiqueta a la societat segons el grau de coneixement, la influència i el cost extra que estarien disposats a pagar. En conclusió, actualment hi ha moltes ecoetiquetes per al sector tèxtil en el mercat però no n’hi ha cap que tingui un caràcter més global que es pugui considerar l’ecoetiqueta definitiva. Aquesta gran quantitat d’ecoetiquetes que es poden trobar en productes tèxtils dificulta al comprador l’identificació correcta dels productes menys negatius per al medi ambient. La creació de la ja que englobaria tots els paràmetres de les altres ecoetiquetes. L’estudi sobre el grau de coneixement de les ecoetiquetes i la seva influència en el comprador perme abans del llançament de l’ecoetiqueta a Espanya campanyes per millorar el grau de coneixement sobre les ecoetiquetes en la societat i així augmentar la seva influència en el comprador. En el cas de la societa aquestes campanyes estarien principalment enfocades a ecoetiquetes en el comprador. i s’hi ha realitzat, en primer lloc, l’avaluació i comparativa de les principals característiques de les ecoetiquetes més utilitzades en el sector tèxtil. Per avaluar i comparar aquestes característiques s’ha realitzat una fitxa tècnica per a c una taula comparativa. En aquest apartat es troba tota la informació sobre els paràmetres que tenen en compte les ecoetiquetes, les etapes del procés normatives que compleix, entre d’altres. ’ha realitzat una enquesta sobre el grau de coneixement de les ecoetiquetes i la seva influència en els consumidors a la regió alemanya del Rin del Nord de Westfàlia i a Espanya. Aquesta enquesta permet veure la gran diferència coneixement sobre les ecoetiquetes entre aquests dos països. Els enquestats alemanys presenten un grau de coneixement molt més elevat que els enquestats espanyols. En els enquestats espanyols mostren una major in realitzar compres tèxtils. Ara bé, els enquestats espanyols, tot i estar més influenciats per les ecoetiquetes, presenten més dubtes respecte a pagar més per un article certificat per una ecoetiqueta que els enquestats alemanys. Després de finalitzar els apartats anteriors, es crea el prototip d’una nova ecoetiqueta que englobi totes les ecoetiquetes estudiades i, per tant, sigui més global. Aquesta ecoetiqueta és una ecoetiqueta de grup I que té en compte tot el cicle de vi producte. A través de les fitxes tècniques i la taula comparativa, s’obtenen els paràmetres ambientals, socials i de salut necessaris per a l’ecoetiqueta i també s’observen els que manquen en les ecoetiquetes actuals com és el benestar animal. L’enq adaptar la nova ecoetiqueta a la societat segons el grau de coneixement, la influència i el cost extra que estarien disposats a pagar. En conclusió, actualment hi ha moltes ecoetiquetes per al sector tèxtil en el mercat però que tingui un caràcter més global que es pugui considerar l’ecoetiqueta definitiva. Aquesta gran quantitat d’ecoetiquetes que es poden trobar en productes tèxtils dificulta al comprador l’identificació correcta dels productes menys negatius per al medi bient. La creació de la nova ecoetiqueta facilitaria la identificació d’ englobaria tots els paràmetres de les altres ecoetiquetes. L’estudi sobre el grau de coneixement de les ecoetiquetes i la seva influència en el comprador perme abans del llançament de l’ecoetiqueta a Espanya s’haurien de realitzar una sèrie campanyes per millorar el grau de coneixement sobre les ecoetiquetes en la societat i així augmentar la seva influència en el comprador. En el cas de la societa arien principalment enfocades a augmentar la influència de les ecoetiquetes en el comprador

Enzymatic scouring of cotton has established itself (slowly) as a green alternative to alkaline scouring in the textile industry, mostly due to more environmentally friendly processing at lower pH and temperatures and its less aggressive action on the cotton fibers. However, among other limitations, enzyme costs have contributed to impeding its wide acceptance and use. For the first time, in this study, the recycling of the bioscouring bath was evaluated, unlike most current bioscouring that is performed using fresh enzyme solution. Bioscouring of raw knitted cotton fabric was carried out for 30 min with a commercial pectinase (BioPrep® 3000L) at 55 °C and pH 8.5. About 89% of the recovered pectate lyase-containing scouring bath was completed with 11% of fresh enzyme solution and reused in a new bioscouring process under the same conditions. Up to ten reuse cycles were possible maintaining the level of pectin removal and without significant loss in quality of subsequent dyeing. A detailed analysis of the pretreated fabrics is presented. Reusing the scouring bath, reducing the intensive consumption of input materials (enzyme, water, and chemicals) and wastewater generation can be possible, making bioscouring a more attractive and sustainable technique. The process demonstrated is promising and its industrial application is feasible

In this paper, a full textile capacitive woven sensor integrated over a textile substrate is presented. The sensor consists in an interdigitated capacitance prepared to measure moisture and/or presence detection. In order to evaluate the sensor response to moisture, capacitance has been measured by means of an LCR meter from 20 Hz to 20 kHz in a climatic chamber with a swept of the relative humidity (RH) from 30% to 90% at 20 °C. Subsequently, presence response is evaluated measuring the capacitance of the woven sensor meanwhile a person is sitting down and getting up. The woven sensor results demonstrate its functionality over moisture measurement where sensor capacitance changes from a minimum of 9.74 pF at 30% RH to a maximum of 2.31 uF at 90% RH. The presence detection is also demonstrated, which makes the capacitance variation change from a 10% of capacitance variation when the chair is empty, to a capacitance variation of 170% when a person is sitting on it. The adaptation of the weaving process to accomplish a fully integrated sensor provides a better repeatability than previous embroidered sensors and opens a door to being commercially produced. This work was supported by Spanish Government-MINECO under Project TEC2016-79465-R and AGAUR-UPC(2020 FI-B 00028). Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, Generalitat de Catalunya.

In this work, we present the development and characterisation of new cement-based composite panels reinforced with fibres recovered from wastes of protective technical clothing. The developed panels present a flexural strength (~15 MPa) and fracture toughness (~3.5 kJ/m2) that are suitable for their application on ventilated façades. The environmental impact of these panels was evaluated through the life-cycle assessment (LCA) from a cradle-to-gate approach and was compared with similar engineered materials and commercial materials used for ventilated façades (fibre cement facing tiles, ceramic tiles, and natural stone plates). Two functional units were assessed: the panel necessary to cover 1 m2 of façade, and the panel necessary to cover 1 m2 of façade providing a maximum bending stress of 17 or 24 MPa. For 17 MPa, the new composite developed has presented similar environmental performance to fibre cement facing tiles and significantly better than the traditional ceramic tiles and natural stone plates This work was supported by the Spanish AEI (Agencia Estatal de Investigación, Government of Spain) [grant number PID2019-108067RB- I00]. The author Heura Ventura is a Serra-Húnter fellow. Monica Ardanuy aknowledges the Ministerio de Universidades (Ministry of Universities, Government of Spain) for the mobility grant PRX21/00264 (Subprograma de Movilidad, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017–2020) Objectius de Desenvolupament Sostenible::12 - Producció i Consum Responsables

This project is a documented journey of research about sustainability in footwear creation, production and future opportunities. It shows the current status quo of the footwear industry and tries to dissect the key aspects of sustainability, from materials to processes, that are guiding companies and consumers in the shift towards a more environmentally friendly production and consumption. There have been two different research approaches. Firstly, desk research. Beyond the in-depth web investigation of what companies are doing, exploring and pioneering on sustainability. Plus, the personal experience of spending three months learning and working as a material and product developer for adidas, one of the industry leading brands in footwear sustainability. Secondly, a field research in the form of surveys. For this last, a large and diverse group of people was required, in order to collect opinions, feelings and factual information that could lead into a better understanding of current social behaviors, consumption habits and improvement potential. With the above-described research techniques, it was concluded that there has been a major push around product sustainability during the past few years. Individuals and brands have invested and developed in this field, having discovered extremely creative ways to be more environmentally friendly. Sustainability is a key aspect for the future of product development, but also for both Earth and life. The road into a more sustainable business and life is just at the beginning and it will continue to evolve and develop within the upcoming years

La OMS estima que el 20% de la contaminación industrial del agua proviene de la fabricación textil, que libera colorantes y otros productos químicos en las vías navegables de los países fabricantes. El reciclaje textil se refiere al proceso de reciclaje de ropa vieja y otros textiles o materiales de reciclaje. Se reconoce cada vez más la importancia de los textiles reciclados. Se estima que cada año se producen en todo el mundo 100.000 millones de prendas de vestir. Según datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en 2018 se generaron aproximadamente 17 millones de toneladas de residuos sólidos municipales textiles (RSU), lo que representa aproximadamente el 5,8% del total de RSU generados. En el mismo año, la tasa de reciclaje de textiles derivados de la ropa y el calzado fue del 13,0%, mientras que la tasa de reciclaje de sábanas y fundas de almohada fue del 15,8%. Por lo tanto, a medida que nos esforzamos por avanzar hacia una sociedad de vertederos de residuos cero, el reciclaje textil es un reto importante. Una vez en el vertedero, las fibras naturales pueden tardar semanas o años en descomponerse. Pueden liberar gas metano y dióxido de carbono en la atmósfera. Además, los textiles sintéticos están diseñados para no descomponerse. En los vertederos, pueden liberar sustancias tóxicas en las aguas subterráneas y en el suelo circundante. El reciclaje de residuos se ha convertido en una prioridad en nuestra sociedad, especialmente los polímeros textiles, ya que se puede restaurar la materia prima con la química. Sin embargo, el consumo de disolvente debe ser optimizado para alcanzar dos objetivos únicos: menos polución, más reciclaje. El reciclaje textil se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, una ropa interior puede consistir en diferentes fibras textiles y para ello puede ser pertinente una separación química. Además, la molienda y la creación de hilados con diferentes mezclas de fibras (usadas o no) pueden permitir posteriormente el montaje de estas para tejer un nuevo montaje textil. The WHO estimates that 20% of industrial water pollution comes textile manufacturing, which releases dyes and other chemicals into waterways in manufacturing countries. Textile recycling refers to the process of recycling old clothes and other textiles or recycling materials. The importance of recycled textiles is increasingly recognized. It is estimated that 100 billion pieces of clothing are produced globally every year. According to data from the US Environmental Protection Agency, approximately 17 million tons of textile municipal solid waste (MSW) were generated in 2018, accounting for approximately 5.8% of the total MSW generated. In the same year, the recycling rate of textiles derived from clothing and footwear was 13.0%, while the recycling rate of bed sheets and pillowcases was 15.8%. Therefore, as we strive to move towards a zero-waste landfill society, textile recycling is a major challenge. Once in the landfill, natural fibers may take weeks to years to decompose. They may release methane and carbon dioxide gas into the atmosphere. In addition, synthetic textiles are designed to not decompose. In landfills, they may release toxic substances into the groundwater and surrounding soil. Waste recycling has become a priority in our society, especially textiles polymers, as you can restore raw matter with chemistry. However, consumption of solvent must be optimiz to reach two uniques aims : less polution, more recycling. Textile recycling can be done in several ways. For example, an underwear may consist of different textile fibres and for this a chemical separation may be relevant. In addition, grinding and the creation of yarns with different mixtures of fibres (used or not) can subsequently allow the assembly of these in order to weave new textile assembly. Incoming

Aquest estudi té la intenció de reciclar i reutilitzar els residus procedents de la indústria tèxtil que no es poden aprofitar. Una de les raons és perquè aquests residus no són aptes per obtenir-ne una nova peça de roba. Però demostrarem que sí que es poden obtenir altres productes tèxtils com ara teles no teixides per a reforç de materials compostos. En aquest document s’explica amb més detall la situació actual dels residus tèxtils i el que això implica. Es descriurà el procés experimental i els mètodes d’assaig utilitzats per a la fabricació d’una tela no teixida amb fibres de llana reciclada, i la seva aplicació com a reforç per a un material compost. S’analitzaran els resultats obtinguts dels assajos mecànics de cada producte (tela no teixida i compost). I també s’explicarà la metodologia desenvolupada per a la fabricació del compost de guix amb un reforç de tela no teixida. La conclusió finals del projecte és: el fet d’utilitzar una tela no teixida amb fibres de llana com a reforç per a guix és una bona alternativa per reutilitzar i valoritzar les fibres de llana. D’aquesta manera s’acaba obtenint un material amb molt bones propietats mecàniques. Per a futures investigacions, si es pogués estudiar amb més profunditat la metodologia i l’estructura del material compost, es podria aconseguir un material similar o millor al Pladur®

Objectius de Desenvolupament Sostenible::12 - Producció i Consum Responsables

For the actual courses of surroundings conservation, segregation of oily water mixtures is increasingly desired. The hydrophobic/oleophilic cotton fabric as a system for removing oil from a water phase was prepared by reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) reaction technology. A piece of fabric was modified with the RAFT chain transfer agent S-1-Dodecyl-S'-(a',a''-dimethyl-a''-acetic acid) trithiocarbonate (CTA), then hydrophobic/oleophilic interface was fabricated on the CTA modified fabric by grafting the octadecyl methacrylate. The chemical structures, surface topographies and surface properties were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), and contact angle experiments, respectively. The ability of as-prepared fabric with a separation efficiency was better than 97.0 % on average for various types of oil/water mixtures demonstrated the hydrophobic/oleophilic property. We believe that the work will extend the applications of fabric in the oil/water separation and provide a new design in practical applications

Accés restringit a part del contingut per motius de confidencialitat. En la actualidad existen wearables capaces de medir datos biométricos y/o otros parámetros con el fin de controlar y mejorar el rendimiento deportivo, pero éstos son, en su gran mayoría, relojes y pulseras conectados a dispositivos móviles. Los textiles, en cambio, apuntan a ser excelentes sustratos para la integración de estos dispositivos, ya que se sitúan muy cerca del cuerpo de una forma no intrusiva, permitiendo una distribución precisa de los sensores. Las prendas que integran componentes electrónicos en el tejido son considerados Smart Textiles, si éstas cuentan con un mínimo nivel de integración de estos componentes. En este proyecto se ha querido estudiar la viabilidad de un producto de estas características, de lo que se considera un Smart Sport Textile. Es decir una prenda técnica deportiva que integre un determinado número de sensores, que aporten cierta información de interés para el usuario. Para ello, el trabajo se ha dividido en dos fases principales, la fase de investigación y la fase de desarrollo de la propuesta. En la primera fase, se ha buscado información sobre el estado del arte, productos similares a lo que se quiere plantear, esto incluye ver qué sensores y otras tecnologías han integrado, cómo las han integrado y con qué objetivo. Además se han estudiado otros puntos relevantes, como el público objetivo de éstos y productos y el precio de venta al público. A partir de ésta primera búsqueda, se ha realizado una segunda búsqueda, esta vez para encontrar sensores y otros componentes electrónicos para medir y parametrizar datos biométricos, que se puedan integrar en prendas. Finalmente se ha buscado también diferentes métodos de integración de sensores y otros componentes electrónicos en prendas. A partir de la información recolectada en la fase de investigación, se ha realizado una conceptualización de una propuesta de producto. Para ello, se han determinado los requerimientos del producto, se han realizado dinámicas para recoger ideas a partir de la información obtenida, para acabar convergiendo en una propuesta final. Una vez obtenida esta propuesta de diseño, se ha hecho una definición de los tres componentes del producto: la prenda, el sistema de sensores y la app. Se ha buscado realizar una propuesta viable, teniendo en cuenta el impacto ambiental y que cumpla con los requisitos del mercado y pueda ser un producto competitivo.

Davant l’actual consciència social relativa als impactes negatius que té la indústria tèxtil sobre el planeta, s’estudia el procés de tintatge dels teixits i s’avalua la seva sostenibilitat i el seu impacte ambiental. L’estudi presenta el tintatge tèxtil amb impressió digital com a alternativa als mètodes tradicionals, concretament el model Monna Lisa Evo Tre d’Epson, que permet tenyir qualsevol tipus de fibra, amb el corresponent tint. Per a fer-ho s’avalua la seva sostenibilitat i es comparen quatre indicadors: la despesa energètica, la petjada de carboni, la petjada d’aigua, i la contaminació de l’aigua i generació de substàncies tòxiques. Avui en dia, la tecnologia digital desenvolupa un paper molt important a les nostres vides. La Monna Lisa Evo Tre d’Epson és una impressora de tecnologia puntera que destaca per la possibilitat d’imprimir sobre qualsevol fibra, ja sigui sintètica o natural; així com de gestionar diferents tipus de tinta i capçals. És per això que és una potencial substituta als mètodes tradicionals i es pren com objecte d’estudi en aquest projecte. La principal millora que presenta la impressió digital resulta de la possibilitat de fixar els tints i additius sense necessitat de solubilitzar-los en aigua calenta. Per altra banda, la implementació de la tecnologia PrecisionCore permet optimitzar la impressió i la despesa de tinta, sense necessitat de fixar els tits amb aigua calenta. Un cop avaluada la sostenibilitat d’ambdós mètodes, el tradicional i el digital, es determina que, sens dubte, amb la impressió digital es redueix l’impacte ambiental significativament. En primer lloc, es redueix en un 40% la despesa energètica i en un 69% la petjada d’aigua. De la mateixa manera, la petjada de carboni disminueix un 43,71%. Per últim, en la impressió digital no s’utilitzen la majoria de substàncies tòxiques que es fan servir en els mètodes tradicionals. La no presència de substàncies tòxiques en el procés resulta de vital importància, ja que gran part d’aquests químics no queden fixats a la fibra i acaben formant part de les aigües residuals que es retornen a les vies fluvials, després d’ineficients tractaments de depuració. En algun d’aquests efluents es poden observar tòxics, tals com arsènic, cadmi, clor, mercuri, nonifenols, plom, sulfats i urea. Això té un impacte brutal, tant per les comunitats que habiten als voltants, com pel medi ambient en general i, desgraciadament, aquells qui més ho pateixen (i menys es beneficien) són els qui disposen de menys recursos. Per últim, s’analitza l’impacte social que generaria substituir els mètodes tradicionals per la impressió digital, i s’observa que permetria un comerç circular i de proximitat, ja que es pot desenvolupar en un marc més sostenible i igualitari

Este estudio busca comparar resultados mecánicos a partir de la fabricación y ensayo de materiales compuestos para el refuerzo de estructuras. Se describirá en este proyecto el proceso experimental usado para la fabricación y ensayo de probetas de mallas textiles vegetales a partir de fibras de algodón, lino, cáñamo y sisal recubiertas de resina epoxi, bio-epoxi y resina de poliéster para su ensayo a tracción. A partir del ensayo de tracción se determinarán sus características mecánicas como su módulo de elasticidad, sus curvas de tensión-deformación, la carga máxima a la que se pueden ver sometidas y su máxima deformación. Con las características mecánicas obtenidas se compararán los resultados entre las diferentes tipologías de malla para determinar que combinaciones son más adecuadas para el refuerzo de estructuras y obtienen mejores propiedades mecánicas. En el estudio se concluye que, tanto la resina epoxi como bio-epoxi proporcionan rigidez a las mallas, aumentando el módulo elástico de las mallas. Tanto la resina epoxi como bio-epoxi influyen en las características mecánicas de las mallas de igual manera. Mientras que la resina de poliéster es más flexible y aumenta la deformación máxima de las mallas. Las mallas de lino son las que obtienen una tensión máxima en todos los casos y las que tienen mayor rigidez.

This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis Group in The Journal of The Textile Institute on 5 May 2020, available online at: http://www.tandfonline.com/10.1080/00405000.2020.1762326 This paper is devoted to a novel textile ultra-wideband (UWB) antenna for wearable applications. The antenna is designed and implemented on a felt textile substrate with attractive features such as a flexible full embroidered topology and a low dielectric loss. In this study, the UWB antenna is evaluated through the reflection coefficient (S11), gain, efficiency and effects of bending. The UWB operation of this compact antenna varies from 3.1GHz to 11.3 GHz implying a fractional bandwidth of 114%, in which the efficiency is over 60% and the realized gain reaches 4dB. This work was supported by the Spanish Government MINECO under Project TEC2016-79465-R and the Erasmus + project National Agencies and the European Commission under grant Erasmus + KA107.

Entenem per tecnologia vestible o teixits intel·ligents (e-textiles) la incorporació de microcontroladors i elements tecnològics a la roba. Les activitats basades en teixits intel·ligents ens permeten acostar la tecnologia a aquelles persones que no se senten atretes per la robòtica o la programació. Es pot començar fent elements vestibles senzills que no requereixen programació i anar evolucionant cap a aplicacions més complicades que incloguin altres elements, com LED que poden canviar de color (coneguts com a LED adreçables), sensors i altres elements. Fins ara el llenguatge de programació dels microcontroladors (típicament el C++ d’Arduino) suposava una dificultat afegida. Des de fa poc temps, la programació en MakeCode (un llenguatge gràfic) o en CircuitPython (un llenguatge textual però més assequible) permeten un aprenentatge més ràpid i eliminen les esperes mentre es compila el programa. La tecnologia vestible pot ser, ras i curt, una bona manera d’engrescar el jovent cap a la tecnologia, l’enginyeria i la informàtica. Bona part de les aplicacions vestibles que es realitzen actualment tenen una orientació visual o artística, però també n’hi ha que van encaminades a solucionar problemes concrets de les persones (detectar caigudes, ajudar a les persones que van d’excursió monitorant el seu recorregut o indicant-los el nord, etc.).

En este proyecto se estudian las características y propiedades de un hilo conductor experimental desarrollado en la universidad de Shaoxing, en China, con el objetivo de evaluar la viabilidad de dicho hilo para actuar como un sensor. Según los resultados obtenidos de dicho estudio, se tratará de implementar el sensor producido a partir del hilo experimental, en un producto capaz de resolver problemáticas y aportar valor al usuario. Se abarcan diversos campos como, por ejemplo, estudios genéricos de los sensores textiles y del hilo experimental en cuestión, simulaciones electromagnéticas para observar su comportamiento, e incluso estudios de mercado y normativa para su implementación, entre otros

Uno de los principales problemas que presenta la industria textil es la coloración de las aguas residuales provenientes de las empresas de tintura por lo que en este proyecto se determina el tratamiento químico óptimo para que el bioadsorbente final obtenido mediante cáscara de naranja ofrezca el máximo rendimiento posible en cuanto a la eliminación de colorantes dispersos de efluentes de la industria tintorera textil. Con este objetivo, se estudia la incorporación de calcio, la extracción de materia orgánica de la cáscara de naranja y la eliminación de azúcares reductores mediante la realización de diferentes tratamientos químicos. Para ello se ha modificado la granulometría inicial de la cáscara de naranja, se ha estudiado la influencia de la adición de peróxido de hidrogeno y la cantidad de hidróxido de calcio añadida en el proceso de saponificación y entrecruzamiento. Posteriormente, se estudia la eficacia del bioadsorbente como intercambiador iónico con disoluciones sintéticas de Cu(II), así como la eficacia de adsorción superficial con el colorante disperso C.I. Disperse Blue 56 realizando distintos tratamientos químicos al bioadsorbente. Se estudia la adsorción de colorante disperso a pHs de 4, 6 y 10 unidades tanto con bioadsorbente inicial (cáscara de naranja sin tratamiento químico) como con bioadsorbente final (cáscara de naranja sometida a tratamiento químico). Finalmente, se realiza un estudio del comportamiento del colorante cuando éste interactúa con el bioadsorbente inicial a pH inferior a 4.

Optical brighteners (OBs) are colorless fluorescent dyes, widely used in industry to improve whiteness in materials. Nearly 80% of all OBs in the market are derivatives of stilbene. They absorb the near-ultraviolet light and re-emit most of it in the blue range as visible fluorescence. OBs are commonly applied on textiles, detergents, paper and plastic products, among others. OBs have a low degradation ratio. In biological plants, they can only be partially removed by adsorption into the sludge and a tertiary treatment could be required to fully remove them. Part of them may persist and can be found in river and lake waters. The current work aims to evaluate the effect of the OBs in the bacterial activity of biological wastewater treatment plants. The influence of two commercial OBs (Goldblanc BHA and Leucophor PC) on respiration rate was monitored by means of a semi-continuous electrolytic respirometer, in order to obtain information related to the growth of the biomass and the degradation of the substrate. Their acute toxicity was also determined. It was concluded that the OB effect on bacteria population is variable depending on its chemical structure. Unlike the former, the Leucophor-PC brightener had an impact on the respirometric rate.

Textile radio-frequency identification operating in ultra-high frequency (UHF-RFID) sensors based on different scenarios are becoming attractive with the forthcoming internet of things (IoT) era and aging society. Compared with conventional UHF-RFID sensors, textile UHF-RFID sensors offer the common textile features, light weight, washability and comfort. Due to the short time and low level of development, researches on the integration of textile UHF-RFID techniques and textile sensing techniques are not flourishing. This paper is motivated by this situation to identify the current research status. In this paper, we provide a systematic review of the fundamentals of textile UHF-RFID sensors techniques, materials, the brief history and the state-of-the-art of the scenario-based development through detailed summary and analysis on the achievements from the starting year of 2004 to the present time. Moreover, according to the analysis, we give a proposal of the future prospects in several aspects, including the new materials and manufacturing processes, machine learning technology, scenario-based applications and unavoidable reliability. This work was supported by Spanish Government-MINECO under Project TEC2016-79465-R and ChinaScholarship Council No. 201908440233.

In this work, an embroidered textile moisture sensor is presented. The sensor is based on a capacitive interdigitated structure embroidered on a cotton substrate with an embroidery conductor yarn composed of 99% pure silver plated nylon yarn 140/17 dtex. In order to evaluate the sensor sensitivity, the impedance of the sensor has been measured by means of a impedance meter (LCR) from 20 Hz to 20 kHz in a climatic chamber with a sweep of the relative humidity from 25% to 65% at 20 &deg, C. The experimental results show a clear and controllable dependence of the sensor impedance with the relative humidity. Moreover, the reproducibility of the sensor performance subject to the manufacturing process variability and washing process is also evaluated. The results show that the manufacturing variability introduces a moisture measurement error up to 4%. The washing process impact on the sensor behavior after applying the first washing cycle implies a sensitivity reduction higher than 14%. Despite these effects, the textile sensor keeps its functionality and can be reused in standard conditions. Therefore, these properties point out the usefulness of the proposed sensor to develop wearable applications within the health and fitness scope including when the user needs to have a life cycle longer than one-time use.

La creciente necesidad de reducir el grado de contaminación de las sociedades más desarrolladas, ha puesto a las materias primas renovables y biodegradables en el punto de mira, tanto de la ciencia como de la industria. El refuerzo de no-tejido de lino junto a una matriz cerámica, se convierte en una solución viable para la creación de un material compuesto destinado al sector de la construcción. Este estudio propone algunas técnicas, focalizadas en el tratamiento del refuerzo textil, con el objetivo de subsanar algunos de los inconvenientes de este nuevo material. A su vez, se persigue maximizar sus ventajas, como, por ejemplo, la alta resistencia de este material compuesto en condiciones extremas o bien, la ligereza del mismo. Estos avances han sido posibles gracias al refuerzo de no-tejido

El objetivo de este trabajo es comparar ambientalmente un nuevo proceso de curtido vegetal para obtener un cuero hidrofugado con el proceso de curtido vegetal convencional. La comparación comprende el análisis de aguas residuales y los impactos ambientales en un marco de análisis del ciclo de vida (ACV). El análisis comparativo se ha centrado en las dos etapas diferentes para los procesos de curtido vegetal convencional e hidrofugado, el curtido y el engrase. El análisis de aguas residuales para ambos procesos y ambas etapas no presenta diferencias importantes, sin embargo, las categorías de impacto calculadas según la metodología ACV muestran un aumento en el consumo de energía y el impacto del calentamiento global junto con otras categorías de impacto para el proceso de hidrofugación. Los principales contribuyentes a estos resultados son las sales de zirconio y los copolímeros acrílicos utilizados junto con un aumento en el consumo de energía debido a los tiempos de proceso.

The conventional unhairing process is one of the most pollutant steps in the leather tanning process, which usually involves great amounts of sulphides, lime and soda ash, generating high BOD and COD values in the wastewater. In this work, we have investigated different oxidative agents, combined or not with enzymes, as a possible replacement for sulphides in unhairing, focused on the possible industrial application of the method developed. Peroxymonocarbonate anion, persulfate anions (peroxymonosulfate and peroxydisulfate anion) and peroxynitrite anion have been chosen and the dehairing of bovine leather has been performed. The performance has been compared in terms of dehairing ability, time, suspended solids, pH, conductivity, COD and total nitrogen (Kjeldahl). All the tests were compared with a pilot test (hair-saving sulphide unhairing) and with a hydrogen peroxide dehairing. The results show the great ability of percarbonate, combined with enzymes, to give complete unhairing in 16 hours, no grain damage in absence of sulphides, and great homogeneity after dyeing tests. The results, also, showed a greater reduction of pollutants in the wastewater.

La corteza de pino se utilizó como material curtiente hasta la mitad del siglo XX, siendo ésta sustituida por las sales de cromo ya que proporcionan mejores prestaciones al cuero. En la actualidad, los consumidores demandan cueros procesados mediante tecnologías más sostenibles, de ahí que se haya planteado la re-incorporación de la corteza de pino como una alternativa a la curtición al cromo y/o sustitutiva parcial de otros extractos vegetales comerciales comúnmente empleados en la curtición al vegetal. El presente trabajo tiene como principal objetivo la optimización del proceso de pre-curtición con polvo de corteza de pino a nivel laboratorio mediante un diseño estadístico. Para desarrollar este estudio, en primer lugar, se han realizado diversas experimentaciones con tres productos sintéticos distintos (naftalen-sulfónico, fenólico y disulfónico) para seleccionar el producto que favorece la mayor difusión del polvo de corteza a través del corte transversal de la piel. Tras el desarrollo del diseño experimental, las pieles pre-curtidas han sido sometidas a los ensayos físicos de resistencia a la tracción, temperatura de contracción, solidez a la luz y el grado de penetración. La corteza de pino se puede ofertar como fuente natural de taninos y supone una alternativa al precurtido mineral evitando el uso de metales pesados y la gestión posterior de los mismos en los residuos del proceso. Además, supone un mayor beneficio derivado de la disposición de un material curtiente biodegradable de proximidad (km 0).

In this work, two embroidered textile moisture sensors are presented. The sensors are based on a capacitive interdigitated structure embroidered on a cotton substrate with an embroidery conductor yarn composed by 99% pure silver plated nylon yarn 140/17 dtex. In order to evaluate the sensor sensitivity, the impedance of the sensor has been measured by means of a LCR meter from 20 Hz to 20 kHz on a climatic chamber with a sweep of the relative humidity from 25% to 65% at 20 °C. The experimental results show a clear and controllable dependence of the sensor impedance with the relative humidity. Therefore, this dependence points out the usefulness of the proposed sensor to develop wearable applications on health and fitness scope.

Se han desarrollado nano-recubrimientos ignífugos innovadores sobre sustratos textiles, libres de halogenados y otros tóxicos, mediante la tecnología de Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition(PECVD). La activación del sustrato y el desarrollo de los nano-recubrimientos del compuesto siliconado hexametildisiloxano (HMDSO) se han realizado utilizando dos equipos de plasma diferentes: uno trabajando a baja presión y el otro a presión atmosférica. Las condiciones del proceso han sido adaptadas para satisfacer los requerimientos de comportamiento frente a la llama, según las normas estandarizadas.El sector de aplicación de los nano-recubrimientos desarrollados es el de los Equipos de Protección Individual (EPIs). Se han seleccionado dos sustratos textiles: poliéster, representando los tejidos que no tienen buenas propiedades ignífugas, y la aramida, como ejemplo de tejidos con buenas propiedades ignífugas que se pretenden mejorar.La morfología, la estructura y la composición química de los recubrimientos han sido investigadas mediante las siguientes técnicas de caracterización: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Ángulo de contacto, Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), Análisis Termogravimétrico (TGA) y Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR).Los resultados obtenidos demuestran la presencia de un recubrimientosiliconado, pero su espesor es insuficiente para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigentede EPIs. Se han desarrollado nano-recubrimientos ignífugos innovadores sobre sustratos textiles, libres de halogenados y otros tóxicos, mediante la tecnología de Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition(PECVD). La activación del sustrato y el desarrollo de los nano-recubrimientos del compuesto siliconado hexametildisiloxano (HMDSO) se han realizado utilizando dos equipos de plasma diferentes: uno trabajando a baja presión y el otro a presión atmosférica. Las condiciones del proceso han sido adaptadas para satisfacer los requerimientos de comportamiento frente a la llama, según las normas estandarizadas.El sector de aplicación de los nano-recubrimientos desarrollados es el de los Equipos de Protección Individual (EPIs). Se han seleccionado dos sustratos textiles: poliéster, representando los tejidos que no tienen buenas propiedades ignífugas, y la aramida, como ejemplo de tejidos con buenas propiedades ignífugas que se pretenden mejorar.La morfología, la estructura y la composición química de los recubrimientos han sido investigadas mediante las siguientes técnicas de caracterización: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Ángulo de contacto, Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), Análisis Termogravimétrico (TGA) y Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR).Los resultados obtenidos demuestran la presencia de un recubrimientosiliconado, pero su espesor es insuficiente para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigentede EPIs.