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FACEPE Em meio à vasta possibilidade de ser evidenciadas no universo gay, uma subcultura, em especial, chama a atenção: Bears ou Ursos. Oriunda dos anos 1980, na cidade de São Francisco (Califórnia), esta subcultura tem como característica mais forte a ressignificação, com consequente valorização, da gordura corporal, dos pelos e da homossexualidade masculina a partir de um estilo de vida hipermasculino. A reivindicação daquela que seria a imagem do “macho rústico original” vem acompanhada do consumo de artefatos de moda específicos: camisas de botão, padronagem xadrez, cores escuras ou terrosas, acessórios grandes, estética retrô etc., que os proporciona uma imagem “heterossexual” e certa transitabilidade em espaços gays ou heteronormativos. Com as ferramentas metodológicas utilizadas (etnografia e entrevista compreensiva, com posterior análise de conteúdo) foi possível chegar ao conceito de transitabilidade; à relação de causalidade entre a processos de identificação ursina e as violências de ordem física e simbólica sofridas pelos entrevistados ainda na infância; aos processos rituais de consumo e fruição de certos artefatos de moda; à ansiedade/medo do escrutínio de seus pares quando da escolha de uma peça “errada” para eventos ursinos etc. No Brasil, a popularização deste estilo de vida se deu nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com consequente expansão por outras cidades do país, chegando à cidade do Recife – PE. Nesta investigação analisou-se como se dá o processo de mediação simbólica dos artefatos de moda (vestimenta e acessórios) no subgrupo Bear recifense. Para tal, foi necessário contextualizá-lo histórica e culturalmente no Brasil e, especialmente, na cidade do Recife, compreendendo as condicionantes sociais, culturais e regionais que caracterizavam os Ursos nordestinos. Identificou-se como se estabelece o processo de consumo de artefatos de moda, bem como as dimensões simbólica e objetiva ocupadas pelos mesmos a partir da relação entre corpo, vestuário e performatividade. In the middle of the vast possibilities of being in gay universe, a special subculture outstands: Bears. Deriving from the 1980‟s, from the city of San Francisco (California), this subculture has the reframe (with consequent valorization) of body fat and facial and corporeal hair, and homosexuality, with hypermasculine performativity, as its strongest characteristics. The claim of the “original macho man” image is stimulated by the consumption of some specific fashion artifacts: shirt with buttons, tartan patterns, dark colors, big accessories, retro aesthetic etc., that gave them certain “transitability” in both straight and gay spaces. With the help of some methodological tools (ethnography and comprehensive interview, with posterior content analysis) it was possible to reach to the concept of “transitability”; to the causal relationship between Bear identification processes and physical and symbolic violence suffered in childhood; to the ritual processes of consumption of some fashion artifacts; to the anxiety/fear of the scrutiny among other bears when it comes to the wrong choice of a garment to any Bear event etc. In Brazil, this lifestyle became popular in the cities of São Paulo and Rio de Janeiro, expanding through other states of the country, such as Pernambuco (and its capital, Recife). This investigation aims to analyze the process of symbolic mediation of fashion artifacts (apparel and accessories) In gay Bear subculture of the city of Recife – especially the social and cultural concerns which characterize the northeastern Bears. It was possible to identify how is stablished the process of consumption of fashion artifacts, as well as the symbolic and objective dimension occupied by them among the relationship between body, apparel and performativity.

Prefeitura de Olinda Bebida genuinamente brasileira que atingiu uma popularidade das classes mais baixas para as mais bem colocadas socialmente, a cachaça tem passado por uma evolução no que concerne à tecnologia de produção, maior qualidade de impressão de seus rótulos e à queda de certo estigma relativo à idéia de ser, a bebida, apenas consumida pelas classes mais baixas. Objetiva-se com esta pesquisa aprofundar o conhecimento sobre as dinâmicas de representação gráfica, bem como os cânones gráficos, relativos aos rótulos de cachaça pertencentes ao Estado de Pernambuco representativos da década de 1950 e anos 2000. Deseja-se apreciar mais nitidamente os fatores envolvidos com a diferenciação dos rótulos pertencentes a cada uma das fases históricas em questão: mudanças tecnológicas quanto ao processo de impressão e pressões de mercado, aliadas à dinâmica de redução do estigma carregado pela bebida por parte de instâncias de legitimação da bebida e dos próprios consumidores. Para tal, junto ao referencial teórico, foram feitas análises gráficas dos rótulos, bem como entrevistas com apreciadores, comerciantes e colecionadores da bebida de diversas faixas etárias e classes sociais

Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-10-07T13:17:20Z No. of bitstreams: 1 Jessika Isabelle da Silva Gomes.pdf: 626410 bytes, checksum: ca1f75983510ac90683f56f8042a48c9 (MD5) Made available in DSpace on 2019-10-07T13:17:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jessika Isabelle da Silva Gomes.pdf: 626410 bytes, checksum: ca1f75983510ac90683f56f8042a48c9 (MD5) Previous issue date: 2019-01-22 Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES Since the trendhunter Li Edelkoort launched the ANTI_FASHION Manifesto announcing the end of fashion as we know it, the fashion world has turned its attention to the transformations of consumption and clothing production. According to this manifesto, consumers are increasingly participating in the creation of their own items and technology rapidly approaches the production of clothing. Thus, we turn our attention to future professionals in the area in the state of Pernambuco and we wonder if schools would be preparing fashion designers for the impending changes in the consumption and production of clothing. The theoretical foundation consists of training the teaching of fashion in Brazil and in Pernambuco, and the relevance of Fashion Design. Next, we discuss the "death" of the fashion announced by Edelkoort and present some of the transformations in the behavior of the consumption of clothing and its production that are cited in the author's manifesto. With the aim of analyzing the formation of fashion designers in the face of the impending change in the behavior of fashion consumption and the transformations in contemporary clothing production, we opted for content analysis in the analysis of results collected from semistructured interviews conducted with 14 people, among students and professors of the courses of Fashion Design in the Metropolitan Regions of the city of Recife and Agreste of the State of Pernambuco. Desde que a trendhunter Li Edelkoort lançou o Manifesto ANTI_FASHION anunciando o fim da moda como conhecemos, o universo da moda tem voltado suas atenções às transformações de consumo e de produção de vestuário. De acordo com este manifesto, consumidores estão participando cada vez mais da criação de seus próprios itens e tecnologia se aproxima rapidamente da produção de vestuário. Sendo assim, voltamos nossas atenções aos futuros profissionais da área no Estado de Pernambuco e nos questionamos se as escolas estariam os preparando os designers de moda para as iminentes mudanças nas formas de consumo e produção de vestuário. A fundamentação teórica se constitui da formação o ensino de moda no Brasil e em Pernambuco, e a relevância do Design de Moda. Em seguida, discutimos a “morte” da moda anunciada por Edelkoort e apresentamos algumas das transformações no comportamento do consumo de vestuário e sua produção que são citadas no manifesto da autora. Com o objetivo de analisar a formação de designers de moda diante da iminente mudança de comportamento do consumo de moda e das transformações na produção de vestuário na contemporaneidade, optamos pela análise de conteúdo na análise de resultados coletados a partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas com 14 pessoas, entre alunos e professores dos cursos de Design de moda nas Regiões Metropolitana da cidade do Recife e no Agreste do Estado de Pernambuco.