Search

The double-weave structure of a fabric allows for the use of different materials and weave structures for the upper and lower layer, which can be advantageous in the functionalization of 3D printed textiles. Therefore, the aim of this research was to investigate the influence of simple and double-weave structures on the adhesion of 3D printed fabrics. From this perspective, we investigated the influence of different twill derivates and weft densities on the adhesion force. We produced fabrics specifically for this study and printed them with a polylactic acid filament using Fused Deposition Modeling technology. The T-peel test was performed to measure the adhesion, and the results were statistically analyzed. A morphological study of the surfaces and cross-sections of the 3D printed fabrics helped us interpret the results. We found that adhesion was higher for double fabrics when printed with a smaller z-distance, where the molten polymer reached the lower layer of the fabric and adhered to it. The opposite was confirmed when printing with a larger z-distance, where adhesion was higher for simple fabrics. Both weave and density had a significant effect on adhesion in all cases. Surprisingly, different twill derivatives generally had a greater influence on adhesion than density.

Pregače su još u prvoj polovini 20. stoljeća bile neizostavnim dijelom nošnji stanovnica unutrašnjosti Dalmacije. Zapažanja o pregačama iznesena u ovome članku zasnovana su najvećim dijelom na izučavanju bogate građe koja se čuva u Zbirci nošnji dalmatinskoga zaleđa EMS-a.1 Uz opći pregled razvoja i uporabe ovog odjevnog predmeta kroz povijest, predstavljene su vrste pregača zastupljene u zaleđu Dalmacije, kao i cjeloviti proces njihove ručne izrade od domaće ovčje vune. U središtu zanimanja su pregače istkane ukrasnom tehnikom klječanja., An apron is an item of clothing worn over other clothing to protect it from dirt and damage. In addition to this basic practical function, it has served (and continues to serve) decorative and ceremonial purposes throughout its long history, with its roles changing and overlapping over the centuries. In the traditional culture of dressing many peoples it has survived as an indispensable part of the costume. Until deep into the 20th century, it was tied around the waist every day and every day by women, girls and girls in the hinterland of Dalmatia. Their aprons, as an obligatory part of the costume, in addition to their practical role, almost regularly had a decorative one. There are as many as 527 aprons in the EMS Dalmatian Hinterland Costume Collection, which has a total of 4,322 textile items. They, therefore, make up more than one-eighth of the entire Collection, which unequivocally speaks of the importance of this segment of traditional textile handicrafts. For the production of aprons and other clothing items in this area, the wool of domestic sheep was most often used, the breeding of which formed the basis of the farm. The whole process from the processing of woolen raw materials to the making and decorating of clothes, within traditional communities rested on women. Two basic types of woolen aprons have been recorded in the hinterland of Dalmatia. They differ in the way they are made or woven, which ultimately gives them a distinctive look. In the southeastern part, aprons woven with simpler techniques predominate and are most often red with woven transverse stripes. In the northeastern part, aprons are usually woven with the decorative kneeling technique, which performs a variety of geometric ornaments. The latter have a distinct numerical advantage in the Collection, which is conditioned not only by their former wide use, but certainly by their special artistic properties.

U istraživačkom dijelu ovog završnog rada biti će prikazan pregled Op-arta kao područja umjetnosti, kao i njegovi predstavnici – Victor Vasarely, Bridget Riley te Miroslav Šutej. Također će biti predstavljeni i dizajneri tekstila inspirirani optičkom umjetnošću. Najistaknutije dizajnerice tekstila bile su predstavnice Bauhausove škole iz tkalačke radionice, a to su Gunta Stolzl, Anni Albers, Benita Koch Otte i Otti Berger. Osim Bauhausovih predstavnica, biti će spomenuta najistaknutija dizajnerica Healsa (jedna od vodećih tvrtki u izradi kvalitetnih tkanina) – Barbara Brown kao i američka dizajnerica tekstila Sue Benner. Kako su dizajneri tekstila tražili inspiraciju u op- artu, tako su i dizajneri odjeće pronalazili inspiracije, te će biti predstavljeni i neki od mnogobrojnih dizajnera odjeće koji svoju inspiraciju pronašli u djelima Op-art umjetnika. U eksperimentalnom dijelu biti će razrađena likovna analiza radova, inspiriranih optičkom umjetnošću.

Namen diplomskega dela je bil oblikovati žensko kolekcijo z izhodiščem v cirkusu in odpadni plastiki. Kolekcija temelji na raziskovanju plastičnih vrečk in ročnih tehnik, s katerimi sem iz plastičnih vrečk ustvarila tekstilni material. Diplomsko delo zajema oblikovanje in izvedbo trajnostne kolekcije, v kateri plastične vrečke spremenim v uporaben kos oblačila ali modni dodatek. Tkanje plastičnih vrečk, digitalni tisk ter inspiracija kolekcije oblikujejo silhuete s poudarkom na razmerju med širokim in ozkim. Inspiracijo sem črpala iz obdobja 70. let prejšnjega stoletja. Sprva iz vročih hlačk, ki so se najbolj nosile v teh letih, kar me je pripeljalo do kotalkarskega stila. V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni problematika onesnaževanja s plastiko, mikroplastika ter različne rešitve za čim boljše ravnanje s plastiko po uporabi. Opisana sta recikliranje plastike ter plastična vrečka. Predstavljena je ročna tehnika tkanje, saj sem plastične vrečke najprej pobarvala, zrezala in nato stkala v material, iz katerega sem kasneje krojila. Opisan je tudi digitalni tisk, ki sem ga uporabila za potisk vzorcev na blago ter obdobje oblačenja 70. let. Teoretični del vsebuje tudi predstavitev kolekcij modnih oblikovalcev, ki so v svoje kolekcije vključili plastiko, tkanje ali digitalni tisk. V praktičnem delu sta opisana inspiracija in koncept kolekcije. Opisani so tehnike uporabe plastičnih vrečk v kolekciji ter njihov namen. V tem delu so predstavljeni tudi vzdušje kolekcije ter barvna paleta in ciljna skupina. Kolekcija vsebuje predvsem nosljive kose, nekateri pa so bolj eksperimentalni. S pravilnim kombiniranjem kosov se lahko posameznik odloči, za kakšno priložnost jih bo nosil. Cilj diplomskega dela je bil izdelati eksperimentalna in nosljiva oblačila iz plastičnih vrečk oziroma recikliranih materialov. The purpose of the diploma thesis was to create a women's collection with a circus theme, based on the research of plastic bags and how to create textile material using hand techniques. The diploma thesis includes the design and implementation of a sustainable collection, in which plastic bags are transformed into a useful piece of clothing or fashion accessory. The weaving of plastic bags, digital printing and the inspiration behind the collection create silhouettes with an emphasis on the contrast between wide and narrow. The female silhouette has changed greatly over time. I drew inspiration from the 1970s. Initially from the hot pants that were worn the most during those years, which then led me to the roller-skating style. The theoretical part of the diploma thesis presents the problem of plastic pollution, microplastics, and solutions for optimal handling of plastic after use. It describes plastic recycling and the plastic bag. The hand weaving technique is presented, as I first painted the plastic bags, and then cut and weaved them into the material, which was later tailored. It also describes the digital printing used to print patterns on the fabric and the fashion of the 70s. The theoretical part also includes a presentation of the collections of fashion designers who have included plastic, weaving or digital printing in their collections. The experimental part of the thesis describes the inspiration and concept behind the collection. It also describes the techniques of using plastic bags in the collection and their purpose. This part also presents the atmosphere of the collection, the color palette, and the target group. The collection mostly contains wearable pieces. By properly combining the pieces, an individual can decide for which occasion they will be worn. The aim of the diploma thesis was to make experimental and wearable pieces from plastic bags or recycled materials.

Optimalno planiranje artikala na tkalačke strojeve podrazumijeva što manje izmjena artikala te što više privezivanja stare osnove za novu . Kriteriji za privezivanje novog artikla je jednak broj osnovinih niti stare i nove osnove, jednak uvod u brdo i jednak uvod u listove (broj listova i uvod). U diplomskom radu snimalo se postojeće stanje u pogonu tkaonice i napravio plan za naručene artikle, izradio se dijagram tijeka za izradu algoritma za optimalno disponiranje u pogonu uzimajući u obzir gore navedene kriterije te rokove isporuke. U ovom radu dobivena su 2 rješenja pomoću ručnog disponiranja i disponiranja artikala pomoću genetskog algoritma. Prvo rješenje dobiveno ručnim disponiranjem artikala na strojeve je rezultiralo ukupnim kašnjenjem od 1, 33 dana. Drugo rješenje dobiveno ručnim disponiranjem artikala na strojeve je rezultiralo ukupnim kašnjenjem od 1 dan. Treće rješenje dobiveno ručnim disponiranjem artikala na strojeve je rezultiralo ukupnim kašnjenjem od 0, 33 dana. Četvrto rješenje dobiveno ručnim disponiranjem artikala na strojeve je rezultiralo bez kašnjenja. Disponiranje artikala pomoću genetskog algoritma rezultiralo je rješenjem da nema kašnjenja u isporuci naručenih artikala. Oba dobivena rješenja su povoljna, ali prednost ima rješenje dobiveno korištenjem GA jer je vrijeme planiranja kraće.

Diplomsko delo predstavlja proces oblikovanja kolekcije vzorcev z organsko motiviko, ki so namenjeni uporabi na žakarskih tkaninah za oblazinjenje pohištva. V teoretičnem delu so opisana različna oblikovalska znanja, s pomočjo katerih sem izdelala diplomsko delo. Osredotočila sem se na njihov razvoj skozi zgodovino, predstavila pa sem tudi zanimive sodobne oblikovalske projekte. Teoretični del je podlaga za eksperimentalnega, v katerem sem skozi besedilo in slikovno gradivo predstavila proces izdelave vzorcev in tkanin ter njihove aplikacije na pohištvene kose. Za izdelavo tkanin sem uporabila tehnologijo žakarskega tkanja, pri izdelavi sedal pa sem se poslužila tudi tehnologije laserskega izreza. Končni rezultat diplomskega dela je bila kolekcija organskih vzorcev, ki so bili izdelani kot tkanine v tehniki žakarskega tkanja. Tkanine so bile nato aplicirane na sedalo trinožnega stola, s pomočjo virtualnih vizualizacij pa so bile prikazane tudi na drugih pohištvenih kosih. This diploma thesis presents the process of designing a collection of organic patterns for use on upholstery jacquard fabric. The theoretical part describes the historical development of different design skills with the help of which I developed my diploma thesis. I also presented some interesting modern design projects. The theoretical part is the basis for the experimental in which I described the process of creating the patterns, fabrics and their applications on furniture pieces through text and pictures. Main technique used in the process of creating the fabrics was jacquard weaving. I also used the technique of laser cutting to make wooden seating plates of the upholstered chair on which I presented the jacquard fabrics. Result of the thesis was a collection of organic patterns that were then woven into jacquard fabrics. The fabrics were presented on the pillow of a three-legged chair and, with the help of virtual visualisations, on other furniture pieces as well.

U ovom radu govorit ću o motivu tkanja unutar grčke književnosti, o etimologiji pojmova vezanih uz tkanje te metaforama i izrazima koji se često pojavljuju u djelima raznih žanrova. Čitava simbolika tkanja usko je vezana uz božicu Atenu, tako da ću posebnu pažnju obratiti na nju i njenu vezu s vještinom koja na prvi pogled kao da se ne slaže s uobičajenim Ateninim područjima: mudrošću i ratom. Obradit ću i predenje kao bitan element koji tkanju prethodi, a koji i sam predstavlja bogat motiv prisutan kod grčkih autora. In this paper I will discuss the motif of weaving within Greek literature, the etymology of terms connected to weaving, and the metaphors and expressions that often appear in the works of various genres. The whole symbol of weaving is closely related to goddess Athena, therefore, I will pay special attention to her personally, as well as her relationship with this kind of art that, at first glance, disagrees with her common domains: wisdom and war. I will also discuss spinning as an essential element that precedes weaving, and which itself represents a rich motif present in Greek authors.

U ovom radu govorit ću o tkanju i metaforičkim značenjima tkanja koji su prisutni kod raznih autora rimske književnosti. Posebnu ću pažnju posvetiti etimologiji riječi koje se koriste u latinskom jeziku za tkanje, a zatim ću obraditi neke primjere iz književnosti u kojima se vidi bogati motiv tkanja. Tkanje je povezano uz pričanje priča, razum i razmišljanje te također simbolizira red. Uz tkanje ću se dotaknuti i predenja koje prethodi tkanju. Predenje simbolizira sudbinu i tijek života. U tom kontekstu govorit ću i o božicama Parkama, personifikacijama sudbine u rimskoj mitologiji, koje su povezane uz predenje. In this paper I will discuss weaving and metaphorical meanings of weaving that are present in various authors of Roman literature. I will pay special attention to the etymology of the words used in Latin for weaving, and then I will deal with some examples from literature that show the richness of weaving motif. Weaving is associated with storytelling, reason and thinking and it also symbolizes order.. I will also talk about spinning that precedes weaving. Spinning symbolizes destiny and course of life. In that context, I will also refer to goddesses Parcae, personifications of destiny in Roman mythology, who are connected with spinning.

V sodobnem slikarstvu je izrazni spekter umetnika zelo širok, začenši z izborom likovne tehnike. Sama sem za avtorski opus izbrala tehniko tkanja. Tkanje je obrt, ki zahteva veliko stopnjo ročnih spretnosti, natančnosti in vztrajnosti, kar je v nasprotju s tehnološko dobo v kateri živimo, kjer potreba po znanju ročnih spretnosti ni več esencialna. Poleg tkanja, je za moja dela značilna tudi tekstura, ki nastane kot posledica tkanja in kasnejših barvnih poseganj v sliko. Kljub temu, da sloni tkalska dejavnost na obrti, je zastopana tudi na umetniškem področju. Sami začetki tkanja v slikarstvu segajo že v srednji vek z izdelavo tapiserij. V kasnejših obdobjih se je uporaba tekstila, kot tudi samega tkanja pri slikarstvu, zelo razširila. Glede na dejstvo, da v sodobni umetnosti ni meje glede nabora likovnih materialov in tehnik, bi to lahko likovni pedagogi v veliki meri izrabljali. Sama sem tkanje, ki ne sodi v klasična slikarska izražanja, prenesla v pouk likovne umetnosti. Raziskava je bila izvedena na treh nivojih. V prvem likovno-praktičnem sklopu sem raziskovala izrazne zmožnosti tkanja. V drugem teoretičnem delu sem raziskala različne uporabe tekstila in tkanja v slikarstvu ter svojim delom poiskala vzporednice z deli priznanih avtorjev. V tretji sklop, ki vključuje kvalitativno raziskavo, pa sem tehniko tkanja vnesla v pouk likovne umetnosti šestega razreda osnovne šole. Z deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja sem izvedla analizo mnenj učencev do zadane likovne tehnike. In contemporary painting, the expressive spectrum of the artist is very wide, beginning with the selection of techniques. I selected the technique of weaving for the author's opus. Weaving is a craft that requires a high level of hand skills, accuracy and perseverance, which is in contrast to the technological age in which we live, where the need for knowledge hand skills is no longer essential. In addition to weaving, my work is also characterized by texture, which arises as a result of weaving and subsequent color interventions into the paint. Despite the fact that the weaving activity is craft based, it is also presented in the artistic field. The very beginnings of weaving in painting date back to the Middle Age with the production of tapestries. In later periods, the use of textiles, as well as the very weaving of painting, has spread widely. Art pedagogues could take advantage of this more, given the fact that modern art does not have a limit on the range of fine arts and techniques. I took the weaving into my teaching of fine arts, which is not classical painting. The research was carried out on three levels. In the first artistic-practical part I have explored the expressive ability of weaving. In the second, theoretical part, I studied the various uses of textiles and weaving in painting, and I sought parallels with works by renowned authors. In the third part, which includes qualitative research, I introduced the technique of weaving into fine arts teaching in the 6th grade of elementary school. With a descriptive method of pedagogical research, I analyzed pupils' opinions on the given art technique.

Nalazište Kaptol u Požeškoj kotlini vrlo je važno kulturno središte u razdoblju željeznog doba. Uz naselje na gradini pronađene su dvije nekropole s tumulima koje se datiraju u starije željezno doba. Uz mnogobrojne metalne nalaze i nalaze keramičkih setova za gozbu iz kneževskih tumula, u nekim su grobnim humcima pronalaženi i predmeti vezani uz proces proizvodnje tkanine. Iako su u grobovima češći nalazi pršljena za vreteno uz pomoć kojeg se stvara nit, u tumulu 12 na nekropoli Gradci na Kaptolu pronađeno je šesnaest fino izrađenih piramidalnih utega za tkalački stan. To može upućivati na poseban status pokojnice u tome grobu, a posredno svjedoči i o običaju i načinu tkanja na tome lokalitetu. Isto tako, na kaptolskoj gradini pronađeno je više desetaka utega za tkalački stan, što izravno potvrđuje postojanje proizvodnje tkanine u tome naselju. Rano-željeznodobni utezi diljem Europe najčešće su piramidalnog oblika (odnosno oblika krnje piramide), što je slučaj i sa gotovo svim utezima na ovome lokalitetu. Ipak, utezi se razlikuju po masi i po obliku, a neki na svojim stranicama čak imaju i urezane ili otisnute oznake u obliku linija ili kružnih udubljenja. Sve su ovo karakteristike utega koje upućuju na tkanje različitih tkanina na kaptolskoj gradini, a zbog njihove raznolikosti može se zaključiti da oblik i masa utega imaju izravan utjecaj na postavljanje tkalačkog stana, a konačno, i na širinu pa i gustoću tkanine.

V diplomskem delu z naslovom Oblikovanje kolekcije Pošasti sem prikazala celoten oblikovalski proces, od začetne inspiracije do končne predstavitve kolekcije. Namen diplomskega dela je bil oblikovati sodobno žensko kolekcijo, ki povezuje različne zna- čilnosti afriške in kanadske kulture. V teoretičnem delu sem raziskovala splošne značilnosti afriških in kanadskih ljudstev in njihovo kulturo. Podrobneje sem raziskala tudi raznolikosti in podobnosti njihovih oblačil. Kot skupno značilnost sem raziskala različne ročne tehnike, ki sem jih nato tudi sama uporabila v svoji kolekciji. Celotno kolekcijo spremlja trajnostni vidik, in sicer je v nekatera oblačila vključen proces recikliranja. Predstavila sem tudi barvno paleto ko- lekcije z uporabljenimi materiali in vzorce, ki sem jih digitalno oblikovala. Opisala sem tudi ciljno skupino, kateri je namenjena dotična kolekcija. V eksperimentalnem delu sem predstavila kolekcijo Pošasti, ki se opira na afriška in kanadska ljudstva in ročne tehnike predstavljene v teoretičnem delu diplomske naloge. Skozi proces nastajanja kolekcije sem se trudila prikazati svojo interpretacijo predsta- vljenih ljudstev. Končni rezultat diplomske naloge je ženska kolekcija, v kateri se prepletata eksperi- mentalni in pret-a-porter koncept. In the thesis titled Designing collection Monsters, I presented the whole designing process, starting with inspiration and describing it through to the nal product. The aim of the thesis was to design contemporary women’s collection which connects main African and Canadian features. In the theoretical part, I have researched main cultural characteristics of African and Canadian tribes, explored and presented their clothes, and pointed out their similari- ties and differences. I have also presented different hand techniques, colour and fabric palettes and illustrated some digital patterns. There is an aspect of sustainability incorporated in the collection, as a form of recycling. In the experimental part, I described the whole process of designing the collection Monsters, which is based on presented tribes and different hand techniques. Through this process, I tried to show my visual interpretation of those cultures. The main goal of the thesis was to create women’s collection where experimental concept intertwines with pret-a-porter.

U radu Tekstil u praistoriji na tlu Srbije istraženi su arheološki dokazi proizvodnje tekstila u praistoriji od ranog neolita do gvozdenog doba. Obuhva eno je više od 160 naselja sa razli itim predmetima koji mogu da se povežu sa nekim oblikom izrade ili upotrebe tekstila. Ozna eni su kao potencijalni alat u proizvodnji tekstila. Nalazi su iz naselja star eva ke i vin anske kulture, preko eneolitskih kultura bakarnog doba, bronzanodobnih nalaza, do pojave gvož a na tlu Srbije. Akcenat je dat na tehnološke mogu nosti, odnosno na istraživanje predmeta specijalizovanih za proizvodnju i preradu tekstila. Utvr ene su procedure istraživanja i metodologija analize arheoloških predmeta i otisaka strukutra. Tegovi za tkanje i pršljenci su tipološki opredeljeni u klase po morfologiji i ispitana su radna ošteć enja. Izvori informacija su arheološka dokumentacija i predmeti od razli itih materijala, osnovano vezani za proizvodnju, preradu, doradu i oblikovanje tekstila. Ispitani su predmeti koštane industrije: igle, noževi za tkanje, plo ice sa perforacijama. Kerami ki oblici su: tegovi, pršljenci, kalemi, sudovi sa otiscima tekstilnih struktura na dnu ili recipijentu. Antropomorfne figurine pominjane u radu su ispitane po mogu nosti upotrebe tekstila u odevanju. Posebno su ispitani kontekstualni dokazi postojanja razboja sa tegovima u ku ama vin anske kulture. Grupe tegova prona ene u ku ama iz naselja Vin a Belo brdo, Obrež Baštine, Gomolava, Crkvine Mali Borak analizirane su po mogu nosti upotrebe na razboju. Utvr ena je nedvosmislena veza tegova i razboja, izvršena rekonstrukcija potencijalnog položaja u sklopu razboja i istraženo rasejanje tegova pri padu na pod. Otisci struktura prepleta na dnu sudova pokazali su izvesnu homogenost. Skoro svi su tip pletarske strukture, izra ene od neprera ene sirove biljke dvostrukim uvratnjem potke preko pasivne osnove, delovi manjih predmeta izra enih rukom. Visok stepen korelacije izme u kulture i sredstava za proizvodnju tekstilnih površine ogleda se u pojavi odre enih tipova alata u korpusu arheoloških predmeta, izrazitoj eksploataciji i nestajanju u novim kulturama. In the dissertation Prehistoric Textile in Serbia we have researched archeological evidence related to textile production in the prehistoric period from the early Neolithic to the Iron Age. In this study, more than 160 settlements have been encompassed where diverse artifacts had been found which could be linked to some form of textile making or its usage. These artifacts have been designated as potential tools in the production of textile. The findings belong to settlements from the Starcevo and Vin a cultures, ranging from Eneolithic cultures of the Copper Age, across various Bronze Age findings, to the appearance of the Iron Age on Serbian soil. Accent has been given to the possibility of the existence of textile producing technology, i.e., research has been conducted related to artifacts that were specialized for the production and processing of textile. We have determined the research procedures and the methodology for analysis of the archeological artifact and imprinted structures. Loom weights and spindle whorls have been classified, typologically, according to their morphology and we have examined the wear and tear of these artifacts in the production process itself. Our sources of information were derived from relevant archeological documentation as well as artifacts made of different materials, but which are credibly linked to production, processing, finishing work and shaping of textile. In our research, we have examined artifacts that belong to bone industries: needles, weaving knives, and small tile-plates with perforations. The ceramic implements are weights, spindle whorls, spools, vessels with remains of imprinted textile patterns and structures on the bottom of the vessels. The anthropomorphic figurines mentioned in the study have been examined according to the likely usage of textiles for the purpose of clothing. We have, especially, examined and researched the contextual evidence related to the existence of looms with weights in the dwellings belonging to the Vin a culture. Groups of weights that have been found in the houses and dwellings located in the settlements of Vin a Belo Brdo, Obrež Bastina, Gomolava, and Crkvine Mali Borak have been analyzed according to the likelihood of loom usage. An unequivocal connection has been determined related to the weights and looms, and we have performed reconstructions of their potential positions within and on the looms and have explored their displacement positions resulting from their falling to the floor. The accidentally imprinted patterns of woven structures on the outside bottom of the found vessels have shown certain homogeneity. Almost all of them are of the inter-twined type pattern structure made of unprocessed raw plants by means of the double inter-twining of the weft over the passive warp, parts of smaller hand-made objects. A high degree of correlation between the culture and means of production of textile surfaces is reflected in the reappearance of certain types of tools in the corpus of archeological artifacts, evidence of their considerable exploitation and their disappearance in the later, succeeding cultures.

Krpare so tekstilni izdelki, stkani iz trakov ostankov blaga (krp) in so že več kot sto let nepogrešljiv del tekstilij za notranjo opremo. V preteklosti so se krpare uporabljale kot tepihi in tekači, pozneje se je njihova uporabnost razširila tudi na drugo opremo notranjih prostorov in druga področja uporabe. Obstajajo različne tehnike izdelave krpar. Namen diplomskega dela je raziskati preteklost in prihodnost krpar na Slovenskem ter oblikovati, konstruirati in izdelati krparo na podlagi tehnike tkanja za specifičen namen uporabe, tj. ovitek za spominsko knjigo. Rezultat diplomskega dela je konkreten izdelek tehnike tkanja in predstavlja sintezo usvojenega znanja, s področja tkanja in oblikovanja tekstilij. Rag carpets are textile products produced from left-over fabric bands. For more than one hundred years, they have played an important part in interior design. In the past, rag carpets have been used as rugs and runner rugs, later, their functionality expanded to other applicability areas as well. There are different production techniques regarding rag carpets. The aim of the diploma paper is to research the past as well as the future of rag carpets in Slovenia and to construct and produce one rug for the specific end-usage (cover of a memory book) on the basis of weaving technique. The result of the diploma is a product displaying the weaving technique and representing the acquired knowledge in the field of weaving and textile design.

U diplomskom se radu obrađuju etnografske sastavnice sela Vukojevci. U radu se analiziraju pojmovi etnologije i etnografije, odnosno apekti materijalne i duhovne kompomente etnografije. Na samome početku iznesena su istraživanja o Našicama i samom selu Vukojevci. Nadalje se progovara o etnografskoj zbirci obitelji Majurac koja je smještena u selu. Zatim slijedi analiza odjevnih navika ženskog, ali i muškog, stanovništva sela. Analizira se žensko češljanje i opremanje glave, nošnja i oglavlje mladenke i udane žene. Opisuje se ženska nošnja u vrijeme korizme i đasenja kao i muška nošnja. Proučena je proizvodnja tekstila u selu koja je i danas zastupljena te su opisani postupci dobivanja lanene niti, kao i obrada na tkalačkom stanu. Nadalje su istraženi aspekti duhovne kulture u okviru koje se bazira na vjerovanjima i običajima. Proučavaju se običaji i vjerovanje za vrijeme poklada, korizme, blagdana Uskrsa i Božića. Nadalje se opisuju svadbeni običaji i vjerovanja. U završnom se dijelu iznosi etnografski rječnik našičkog kraja, odnosno sela Vukojevci, koji se temelji na terenskim istraživanjima i zapisima toga sela. U rječničko se dijelu donose etimološki pregledi pojedinih rječi te se pojašnjavaju višečlani nazivi unutar rječnika.

Diplomski predstavlja istraživanje zidnih dekoracija kroz primjere suvremenih dizajnera i umjetnika. Daje pregled tehnika ručnog tkanja i slobodnog pristupa u realizacijama unutar vlastite serije izrađenih zidnih dekoracija.

Analizirajući izloženo na (ITMA) svjetskim izložbama dostignuća u području tekstilne strojogradnje i prateće industrije uočava se velik napredak na svim poljima. Na posljednjoj izložbi održanoj u studenom u Milanu zabilježeni su utkivni učinci od 2900 m/min - tkalački stroj sa hvatalom, do 5500 m/min tkalački stroj s unošenjem potke sa zrakom. Pozornost privlače rješenja koja olakšavaju upravljanje strojem, samoprilagođavanje stroja uvjetima proizvodnje, automatsko uklanjanje puknute potke kod zračno mlaznih strojeva, detekcija nastalog kvara s porukom lokacije na ekranu, brze promjene artikla, komunikacija strojem na daljinu… Značajna je briga o uvjetima rada, odnosno većina pripremnih poslova može se obaviti izvan proizvodne hale zahvaljujući modularnim konstrukcijama strojeva. Zaključak je da više nije prioritet postići što veću brzinu, nego racionalno iskoristiti sve što je potrebno za kvalitetan proizvod prema zahtjevima korisnika, a da pri tom bude prihvatljiva cijena uz poštivanje ekoloških uvjeta.

The intention of this study was to check the feasibility of the implementation of the newly synthesized biopolymeric materials for sizing of cotton yarn, based on the basic principles of chemical modification and practical verification in industrial conditions. The paper includes acid hydrolysis of corn and potato starch up to the controlled molecular weight with graft–polymerization of acrylamide, acrylic acid, 2-hydroxyethyl methacrylate and methacrylic acid on hydrolyzed starch for improving the hydrophilicity and solubility, capability of forming the film, increasing the potential of the adhesive potential, avoidance of retrogradation phenomena, etc. The objectives of the research were primarily related to the establishment of appropriate, environmentally–friendly and productive systems for sizing cotton yarns through the analysis and systematization of a large number of synthesis methods in conjunction with the characterization and properties of the graft copolymer. The results showed the following: (a) benzoyl peroxide initiator was very successful in grafting of acrylamide, azobisisobutyronitrile initiator in grafting of acrylic acid and 2-hydroxyethyl methacrylate, while the initiator potassium persulfate was the best in the grafting of methacrylic acid on size; (b) contribution of hydrolysis and grafting, the percentage of grafting and grafting efficiency, the conversion of monomers to polymer, molar mass as well as FTIR analysis confirmed that this is a new product made of starch and vinyl monomers; (c) after impregnation of single yarn and double yarn (type of yarn), it was found that coarse single yarn as well as double yarn absorb or bind to themselves more size in all cases compared to the finer yarns, which is associated with a higher volume in scope, looser structure, as well as a smaller number of turns; (d) after sizing, warp becomes more uniform in thickness, which is the effect of size deposit mass to yarn when different types of deformity along the length of the yarn are "fixed"; (e) mechanical properties change during the impregnation with various sizes, tensile strength of analyzed yarns is increased and partial elongation is decreased; (f) values for the abrasion in cycles go beyond the raw yarn in all cases; (g) yarn hairiness decreases with sizing, which increases the smoothness and reduces friction; (h) micrographs of yarn processed with new sizes have smoother structure with fibers stuck together to each other, and a large degree of parallelism in the direction of the longitudinal axis of the yarn; (i) with desizing in conventional washing there is a significant removal of the applied starch copolymer, while the use of ultrasound in washing caused the greatest degree of size removal from yarns; (j) recycling of applied sizes after desizing is possible because those are water–soluble compounds, similar products for sizing must first be decomposed in order to perform the desizing and therefore they cannot be recycled; (k) using a statistical one–way Anova analysis and multiple linear regression, the advantage of the new derivatives of starch as potential means for the sizing of cotton yarn of different fineness and string was confirmed, what stands out is the copolymer of starch and 2-hydroxyethyl methacrylate as a potential and highly efficient size; (l) practical assessment of sized warp in weaving proved usability and potential of new size.

Namera istraživanja bila je provera izvodljivosti primene novo–sintetisanih biopolimernih materijala za proces skrobljenja pamučnih pređa, na bazi osnovnih principa hemijske modifikacije i praktičnih provera u industrijskim uslovima. U radu je uključena kisela hidroliza kukuruznog i krompirovog skroba do kontrolisanih molarnih masa zajedno s kalem–polimerizacijom akrilamida, akrilne kiseline, 2-hidroksietil metakrilata i metakrilne kiseline na hidrolizovani skrob radi popravljanja hidrofilnosti i rastvorljivosti, poboljšanja sposobnosti obrazovanja filma, povećanja adhezivnog potencijala, izbegavanja pojave retrogradacije i sl.. Ciljevi istraživanja su se prvenstveno odnosili na formiranje adekvatnih, ekološko–prihvatljivih i produktivnih sistema za skrobljenje pamučnih pređa preko analize i sistematizacije velikog broja postupaka sinteze u sprezi sa karakterizacijom i svojstvima kalem kopolimera. Rezultati istraživanja pokazali su sledeće: (a) inicijator benzoil peroksid je bio vrlo uspešan u kalemljenju akrilamida, inicijator azobisizobutironitril u kalemljenju akrilne kiseline i 2-hidroksietil metakrilata dok je inicijator kalijum persulfat bio najbolji u kalemljenju metakrilne kiseline na skrob ; (b) prinos hidrolize i kalemljenja, procenat kalemljenja i efikasnost kalemljenja, konverzija monomera u polimer, molarne mase kao i FTIR analiza potvrdili su da se radi o novim proizvodima od skroba i vinilnih monomera ; (c) posle impregnacije jednožičnih i dvožičnih pređa utvrđeno je da grublja jednožična kao i dvožična pređa adsorbuju ili vezuju za sebe više sredstva za skrobljenje u svim slučajevima u odnosu na finije pređe, što se tumači većom zapreminom po obimu, rastresitijom strukturom kao i manjim brojem zavoja ; (d) posle skrobljenja osnova postaje ravnomernija po debljini, što je posledica uticaja nanosa skrobne mase na pređu kada se "popravljaju" različiti deformiteti po dužini pređe ; (e) mehanička svojstava se menjaju tokom impregnacije različitim sredstvima za skrobljenje, raste prekidna jačina analiziranih pređa dok prekidno izduženje delimično opada ; (f) vrednosti za habanje u ciklusima prevazilaze neskrobljenu pređu u svim slučajevima ; (g) maljavost pređe opada skrobljenjem, čime je povećana glatkoća i smanjeno trenje ; (h) mikrografi pređa obrađenih novim sredstvima za skrobljenje imaju kompaktniju strukturu sa vlaknima slepljenim međusobno, kao i veliku paralelnost u pravcu uzdužne ose pređe ; (i) kod odskrobljavanja klasičnim pranjem dolazi do značajnog uklanjanja nanetog skrobnog kopolimera, dok je upotreba ultrazvuka kod pranja uzrokovala najveći stepen uklanjanja sredstva za skrobljenje sa pređa ; (j) reciklaža primenjenih sredstava za skrobljenje je moguća jer se radi o vodorastvornim jedinjenjima, slični proizvodi za skrobljenje moraju se razgraditi kako bi se izvršilo odskrobljavanje i zato se ne mogu reciklirati ; (k) korišćenjem jednosmerne statističke Anova analize kao i višestruke linearne regresije potvrđena je prednost primenjenih novih derivata skroba kao potencijalnih sredstava za skrobljenje pamučnih pređa različitih finoća i žičnosti, izdvaja se kopolimer skroba i 2-hidroksietil metakrilata kao potencijalno visoko efikasno sredstvo za skrobljenje ; (l) praktična provera skrobljenih osnova pri tkanju dokazala je upotrebljivost i potrencijal novih sredstava za skrobljenje.

Tkalački strojevi karakterističan su primjer kako se kroz povijest razvojem tehnologije i primjenom tehničkih dostignuća smanjivao utjecaj „ljudskog faktora“ na stupanj njihovog iskorištenja, smanjenje utroška električne energije, povećanje kvalitete proizvoda i ukupne produktivnosti. Stoga su na četiri različita tkalačka stroja tijekom proizvodnje tkanina (u stvarnim proizvodnim uvjetima) provedena mjerenja elektroenergetskih parametara posebnim, za tu namjenu projektiranim, mjernim sustavom[1]. Dobiveni podaci upućuju na važnost unapređenja mehaničkih konstrukcija tkalačkih strojeva, prilagodbi, razvoju i primjeni dostignuća iz područja informatike, elektrotehnike i elektronike u tehnološkim procesima proizvodnje tkanina. Isti podaci određuju smjernice za odabir proizvoda (tkanine) i optimalnog proizvodnog procesa.

Ovim radom obuhvatit će se ciklus nastajanja tkanih odjevnih predmeta, dijelova muške i ženske narodne nošnje u okolici Rame. Također će se pojasniti način tkanja pojedinih dijelova nošnji, uvjeti u kojima su oni nastajali, s naglaskom na razlike između izvornih i današnjih tkanih dijelova, kao i usporedba nošnji koje su se nosile u svečanim prigodama i onih koje su se nosile svakodnevno. Istraživanje pojedinih područja narodne umjetnosti značajno je za svaki narod, stoga je izuzetno važno pronaći, analizirati i sačuvati one vrijednosti koje omogućuju bolje upoznavanje kulture jednog naroda kroz njegovu izvornost, tradiciju i običaje. Ukoliko se povijest odjeće ovoga kraja promatra kroz estetski, odnosno vanjski izgled tkanine, koji je ujedno i jedan od važnijih elemenata funkcije tkanine, bitno je naglasiti da je ornament jedan od glavnih elemenata uzorkovanih tkanina. Budući da se stare tehnologije sve više napuštaju, a zamjenjuje ih se bržim i financijski isplativim tehnologijama, ovim radom nastojat će se prikazati upravo one tehnologije tkanja tkanina koje su se koristile za izradu narodnih nošnji Hrvata na području Rame. Naglasak će biti na ornamentaciji (tisak, vezenje i tkanje), točnije na tehnici tkanja kao jednoj od najkompliciranijih ukrasnih tehnika i kao takvoj najvrjednijem obliku dekoracije tekstilnih proizvoda. Suvremen način življenja obilježen je globalizacijskim skupom prekograničnih procesa, koji su pokrenuti nezapamćenim razvojem moderne tehnologije. Takav način življenja dovodi do ubrzanja ekonomskih procesa vidljivih kako u socijalnoj, političkoj i kulturnoj sferi, tako i u svim drugim područjima sveukupnog života. Globalizacija je s jedne strane prijetnja koja ruši tradicijske vrijednosti, a s druge strane pruža novu šansu tradicijskim vrijednostima jednog naroda. Tome u prilog pokazuje primjer zapadne civilizacije: što su zemlje razvijenije, to više pozornosti se posvećuje autentičnim izričajima kao što je narodna nošnja određenog kraja. Promatrajući život hrvatskog naroda u BiH kao jednog od tri konstitutivna naroda, primjećuje se da je kulturna tradicija sačuvana sve do današnjih dana, bez obzira u kojem kraju BiH oni žive. Međutim, kulturna tradicija danas živi zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, budući a u BiH nema institucija koje o tome brinu, kao ni programa koji bi potakao promoviranje očuvanja baštine. Ti čuvari tradicijskog blaga, danas su pozvani da na nov i suvremen način svijetu prezentiraju cjelokupni sadržaj narodne baštine pazeći pritom da budu što bliže autentičnom i što vjernije prvotnoj vrijednosti koju predstavljaju. Iznenađujuća je činjenica, koliko su narodna kultura i običaji živi među pojedinim skupinama i danas. Iako im je teško utvrditi porijeklo, oni se pomno njeguju i generacijski prenose kao dio tradicije jednog naroda, čija prošlost ukoliko se pravilno ne vrednuje, omalovažava, postepeno se gubi - odlazi u zaborav.

U nedostatku valjane dokumentacije i izvornih podataka, oznake radionice ili datacije, tekstil se mora definirati na osnovi svojih tehničkih parametara i stila izrade. U ovom radu istražit će se relevantnost metode konstrukcijske analize u dijagnostičkom istraživanju tekstilnog materijala, koja uvjetuje ispravan odabir konzervatorsko-restauratorskog zahvata. Opisane su njene mogućnosti te priloženi primjeri na kojima je analiza provedena – liturgijski predmeti iz crkvice Navještenja Blažene Djevice Marije s otoka Lokruma. Na navedenim primjerima primijenjena je nomenklatura i metodologija dokumentiranja konstrukcijske analize veza u tkanju sukladna odredbama međunarodne organizacije Centre International d'Etude des Textiles Anciens (u daljnjem tekstu: C.I.E.T.A.).

U ovoj doktorskoj disertaciji istraživan je utjecaj procesnih parametara različitih tkalačkih strojeva na potrošnju električne energije tijekom izrade tkanine, pri čemu je korišten za tu namjenu projektiran mjerni sustav za mjerenje elektroenergetskih parametara. U teoretskom dijelu disertacije pregledno su opisani karakteristični sustavi i uređaji tkalačkih strojeva, navedene su vrste, načini izrade, dorade tkanina i kontrole kvalitete. Obrađeni su temeljni pojmovi i metode mjerenja u elektrotehnici, te električni strojevi – elektromotori i regulacije broja okretaja. Prikazani su dosadašnji radovi na utvrđivanju potrošnje električne energije na tkalačkim strojevima pod utjecajima različitih parametara tkanja. U eksperimentalnom dijelu provedena su mjerenja elektroenergetskih parametara tkalačkih strojeva tijekom promjena procesnih parametara tehnološkog procesa tkanja. Spomenuta mjerenja izvršena su mjernim sustavom koji sadrži: precizne digitalne i analogne ampermetre i voltmetre, mjerne naponske transformatore sa ispravljačima i RC filterima, mjerne strujne transformatore sa ispravljačima i operacijskim pojačalima, digitalne vatmetre, digitalno trofazno mjerilo snage i utrošene energije, A/D pretvornik, sklop s fotoosjetljivim elementom za detektiranje broja okretaja, sklop za izbjegavanje utjecaja prijelaznih pojava, PC prijenosno računalo s programskom podrškom nabavljenom, prilagođenom i razvijenom kao jedinstveni sustav za mjerenje elektroenergetskih parametara tkalačkog stroja za potrebe ovog rada. Zbog utvrđivanja ukupnih podataka dobivenih kontinuiranim mjerenjima i potrebe umjeravanja komponenti mjerne opreme upotrijebljen je mjerni instrument Dranetz-BMI Power Xplorer. Priključenjem na napojne vodove električne struje tkalačkih strojeva u industrijskim pogonima provedena su mjerenja struje, napona i električne snage po svakoj fazi, ukupnog utroška električne energije u sve tri faze, broja okretaja glavnih vratila tkalačkih strojeva u vremenskom periodu za svaki od planiranih procesnih parametara, a svi signali izmjerenih veličina pohranjivani su u računalo. Obavljeni su potrebni izračuni i statistički obrađeni svi podaci, te su nakon sveobuhvatne diskusije utvrđeni i doneseni zaključci koji upućuju na povećanje električne snage pri povećanju broja okretaja, dok povećanje gustoće potki kod tkanja frotir tkanine utječe na vrijednost električne snage u pojedinim intervalima tkalačkog procesa i to prilikom tkanja sa isključenim florom, (u području „kratkih pritkaja“ kada se uočava zamjetan porast snage). Stroj kod kojeg dominira mehanički način upravljanja njegovim radom, a ima slabije izbalansirane mehaničke strojne dijelove i nema nikakvih elektronskih uređaja za upravljanje radom elektromotora, ima izraženije variranje potrebe za električnom snagom, odnosno energijom unutar jednog okretaja glavnog vratila stroja, a osobito pri pokretanju. Prisutno je povećanje zahtjeva za električnom snagom, odnosno energijom, pri povećanju broja okretaja glavnog vratila stroja. Strojevi s elektronski upravljanim i kontroliranim radom nemaju izraženo variranje potreba za električnom snagom, odnosno energijom, unutar jednog okretaja glavnog vratila. Također, pri ponovnom nastavljanju rada nakon zaustavljanja, blagi je porast zahtjeva za snagom, odnosno energijom. Ovim radom dolazi se do novih spoznaja koja će teoretski i praktično doprinijeti razvoju novih metoda utvrđivanja potrošnje električne energije i utjecaja promjena parametara tkanja, a u narednoj fazi razvoja može poslužiti kao osnova za uspostavu računalnog simulacijskog modela, što će biti vrijedan doprinos znanosti sa primjenom u praksi.

U nedostatku valjane dokumentacije i izvornih podataka, oznake radionice ili datacije, tekstil se mora definirati na osnovi svojih tehničkih parametara i stila izrade. U ovom radu istražit će se relevantnost metode konstrukcijske analize u dijagnostičkom istraživanju tekstilnog materijala, koja uvjetuje ispravan odabir konzervatorsko- restauratorskog zahvata. Opisane su njene mogućnosti te priloženi primjeri na kojima je analiza provedena – liturgijski predmeti iz crkvice Navještenja Blažene Djevice Marije s otoka Lokruma. Na navedenim primjerima primijenjena je nomenklatura i metodologija dokumentiranja konstrukcijske analize veza u tkanju sukladna odredbama međunarodne organizacije Centre International d’Etude des Textiles Anciens (u daljnjem tekstu: C.I.E.T.A.).

Dat je pregled razvoja tkalačkih strojeva kroz povijest do današnjih najnovijih dostignuća. Istražena su najnovija područja razvoja koja se temelje na racionalizaciji utroška energije, automatizaciji strojeva, smanjenju potrebe za ljudskim radom, optimizaciji procesa, većoj sigurnosti na radnom mjestu, većoj fleksibilnosti i pouzdanosti stroja te mogućem upravljanju procesom iz daljine. Prema tijeku razvoja tkalačkih strojeva prezentiranih na izložbama ITMA od 1959. do 2011. godine utvrđen je kontinuirani porast utkivnog učinka po vrstama tkalačkih strojeva. Utvrđeno je da se ipak neki noviji sustavi tkanja ne razvijaju dalje, kao i neke faze rada u izradi tkanina. Razvoj žakarskih tkalačkih strojeva bez užišta danas predstavlja jednu od najvećih novina u proizvodnji tkanina, kao i elektronsko upravljanje s gornjim dijelom stroja. Tkalački strojevi za specifičnu namjenu, osobito za tehničke tkanine, sve se više razvijaju s visokom razinom fleksibilnosti u promjeni artikala. Povećanje brzine tkalačkih strojeva nije prioritet, veći naglasak daje se kvaliteti izrade i fleksibilnosti strojeva što potvrđuje novi tkalački stroj tt. Smit textile s jednom utkivnom šipkom.

U procesu tkanja dolazi do trajnih deformacija pređe. Način kojim se može doći do što točnijih vrijednosti koliko je neka pređa deformirana u pojedinim fazama prerade je različit. U ovom radu deformacija pređe je iskazana promjenom mehaničkih svojstava pređe. Ispitivanja su provedena na pređi prije i nakon tkanja vatrogasnih cijevi kod različitih fizikalnih konstrukcijskih svojstava tkanine. Deformacije pređe nastale su u svim uzorcima. Naprezanje osnove, koje je neophodno u procesu tkanja da bi se ostvario čisti zijev i ostvarilo pritkivanje potke, ima svoje negativne posljedice koje izazivaju deformacije niti. Prema dobivenim rezultatima može se tvrditi da su grublje pređe doživjele veće deformacije od finijih. Uzrok tomu su veća trenja i veće napetosti pređe u pripreme i u procesu tkanja.

V diplomskem delu je predstavljena povezanost etnološke dediščine in pravljic. V pravljicah, izbranih na temo tkanja, je predstavljena prepletenost tkanja in pravljic. Pravljice so tematsko izbrane, izvirajo iz različnih časovnih obdobij in niso geografsko omejene. Otroci se s pravljicami srečujejo že v zgodnjem otroštvu. Preko njih spoznavajo svet, v katerega vstopajo. Del te naše sedanjosti je tudi kulturna dediščina iz preteklih zgodovinskih obdobij. V prvem delu diplomske naloge je zapisan postopek pridelave lanu, teritev, preja in pranje niti, snovanje in tkanje lanenega platna, kot so ga izdelovali moji predniki. Drugi del vsebuje šestnajst pravljic, v katerih sem iskala drobce dediščine, s katerimi se srečujejo najmlajši ob njihovem poslušanju. Pravljice so bogato prepletene z dediščino. Največkrat omenjajo predivo, surovino, iz katere nastaja nit. Enakovredno sta omenjena tudi preja niti in tkanje platna. Manjkrat pravljice govorijo o krojenju izdelka in njegovem namenu. Teritev in pranje volne oziroma niti sta omenjena najmanjkrat. Posamezni postopki tkanja so v pravljicah omenjeni zelo različno in niso vezani na geografski ali časovni izvor pravljic. The diploma thesis represents a connection between ethnological heritage and fairy tales. Fairy tales, selected upon the image of weaving, represent the intertwinement of weaving and fairy tales. Fairy tales are thematically selected, they originate from different time periods and are not geographically limited. Children get in touch with fairy tales in early childhood. Through them they get to know the world they are entering. A part of the present time is also the cultural heritage which preseved itself from the past historical eras. The first part of the diploma thesis includes a process of producing the flax, (teritev), yarn and the thread washing, designing and weaving of flax linen, as was made by our ancestors. The second part includes sixteen fairy tales, in which I searced for the fragments of heritage, with which the children meet during the listening. Fairy tales are richly intertwined with heritage. Most often they mention the tow, raw material from which the thread is made. Yarn and flax weaving are equivalently mentioned. The cutting of the product and its purpose are mentioned fewer times. The flax and wool or thread washing are the least mentioned. Individual weaving processes are mentioned very differently in fairy tales and are not bound to geographical and time origins of the fairy tales.

The procession from the response, that comes in the form of concept, to the entitled exposition theme, via the materialization of that concept in the given or chosen exposition area (technical representation), up to the exhibition realization leads over the numerous accompanying activities that include informative propaganda, the activities concerning the preview and publishing catalogue as an advertising, scientific and educative instrument of the exhibition. The intention of this work is to point at some segments of that general trajectory at the example of Serbian pavilion in Venice biennale of architecture 2008. Put od odgovora u vidu koncepta na zadatu temu izložbe, preko opredmećenja koncepta u zadatom ili izabranom izložbenom prostoru - tehničke reprezentacije, do same realizacije izložbe vodi preko brojnih pratećih aktivnosti koje uključuju i informativno propagandne, kao i aktivnosti u vezi vernisaža i publikovanja pratećeg kataloga kao propagandnog, naučnog i edukativnog instrumenta izložbe. Namera ovog rada je da ukaže na neke tačke na toj trajektoriji, a na primeru srpskog predstavnika na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2008. godine.

U procesu tkanja dolazi do trajnih deformacija pređe. Način kojim se može doći do što točnijih vrijednosti koliko je neka pređa deformirana u pojedinim fazama prerade je različit. U ovom radu deformacija pređe iskazana je promjenom mehaničkih svojstava pređe. Ispitivanja su provedena na pređi prije i nakon tkanja vatrogasnih cijevi kod različitih fizikalnih konstrukcijskih svojstava tkanine. Deformacije pređe nastale su u svim uzorcima. Naprezanje osnove, koje je neophodno u procesu tkanja da bi se ostvario čisti zijev i ostvarilo pritkivanje potke, ima svoje negativne posljedice koje izazivaju deformacije niti. Prema dobivenim rezultatima može se tvrditi da su grublje pređe doživjele veće deformacije od finijih. Uzrok tomu su veća trenja i veće napetosti pređe u pripremi i u procesu tkanja.

Organizatori izložbe: Arheološki muzej, Split i Grad Split ; urednice: Zrinka Buljević i Sanja Ivčević ; fotografije Zvonimir Buljević i Tonći Seser ; likovni postav Ika Prpa Stojanac : Stara gradska vijećnica, Split: 6.3.–19.4.2007. Čovjek obrađuje staklo od sredine 3. tisućljeća imitirajući njime drago i poludrago kamenje. U najranijoj proizvodnji stakla prednjačili su Mezopotamija i Egipat. Prvo stakleno posuđe napravljeno tehnikom jezgre i tehnikom mozaičkog stakla bile su kozmetičke bočice ili balzamariji, unguentariji, ampule, alabastri, aribali – spremnici mirisnih kozmetičkih preparativnih, dekorativnih i ljekovitih preparata. Raznolikost tehnika i promjena u staklarstvu najbolje se zrcali u 2. pol. 1. st. pr. Kr. i prvim desetljećima sljedećeg stoljeća, kada je utemeljenjem italske proizvodnje staklo uvedeno u svakodnevni život kao uobičajeni artikl. Ishodište tehnika koje su tada Rimljani unaprijedili obogaćujući i repertoar oblika, intenzitet boja i raznolikost dekorativnih uzoraka, traži se na helenističkom Istoku. Moguće su tijekom 1. st. pr. Kr. i obrtnici s Istoka migrirali u Italiju i Rim slijedeći inkorporaciju helenističkih kraljevstava u Rimsko Carstvo. Tako su se balzamariji od višebojnih i zlatnih staklenih vrpci izrađivali u Aleksandriji i Italiji i pripadaju najkasnijim serijama kozmetičkih bočica izrađenih tehnikom jezgre. Otkriće tehnike puhanja stakla sredinom 1. st. pr. Kr. na sirijsko-palestinskom području usavršeno u Italiji tijekom 1. st. po. Kr. omogućilo je proizvodnju najraznovrsnijeg i sve dostupnijeg stakla lakše i brže od ijedne prije poznate tehnike. Prvi oblici nastali netom izumljenom tehnikom puhanja su upravo balzamariji. U puhanju stakla su, čini se, prednjačile sjeverna Italija, Dalmacija i dolina Ticina. Iz Aserije (Podgrađe kod Benkovca) u Dalmaciji potječe jedna od tri poznate rimske lucerne s prikazom staklarske radionice i jedina na kojoj su urezana imena staklara, Athenija i Trela. U Saloni su nađeni ostatci staklarske radionice, te natpisi s imenima dva staklara: Miscenija Ampliata, koji je krajem 1. st., odnosno u 2. st. u Saloni izrađivao boce kakve je tada u Akvileji proizvodila Sentia Secunda, i Paschazija koji je sahranjen na starokršćanskom grobištu na Manastirinama. Ishodište tebnike puhanja stakla u kalup što udružuje oblik i ures posuđa traži se u radioničkim središtima obalnih gradova rimskih provincija Sirije, Fenicije i Palestine, a uvjerljima se čine i pretpostavke o razvoju te tehnike i drugdje u Carstvu, primjerice u sjevernoj Italiji 1. st. po. Kr., kada se takvo staklo najviše i proizvodilo. U Dalmaciji su pronađene čaše koje su izradili glasoviti puhači stakla u kalup Ennion i Aristeas. Uz stolno posuđe, puhanjem u kalup su se uglavnom izrađivali balzamariji, primjerice oni u obliku datulja, grozdova ili glava Meduza, odnosno djece. Sklonost parfimiranju ljudi, odjeće, obuće, perika, vina, hrane, prostorija, građevnog materijala, vode za kupanje, kipova, stjegova, svega, nasljeđena je s Istoka. I u Rimu su se kao i u Egiptu balzami rabili i za balzamiranje. Velika je količina balzamarija, uglavnom staklenih, ali i alabastrenih, brončanih, koštanih i keramičkih, nađena u rimskim grobovima. Mirisi su uklanjali neugodan zadah smrti, zadah tijela koje je gorjelo na lomači ; često u grobovima nalazimo rastaljene balzamarije što su zajedno s tijelom gorjeli na posmrtnoj lomači. Kao i u staklarstvu i u industriji mirisa su doprinosile i žene, primjerice elidska parfimerka Plangon svojom mirisnom kreacijom Plangoneion. Vještačenjem povijesnih izvora znanstvenici su danas u mogućnosti spraviti pojedine antičke mirise. Od kada su Rimljani oteli Sabinjanke učinivši od njih poštene Rimljanke koje, prema dogovoru Rimljana sa Sabinjanima, nisu ništa drugo smjele ili morale raditi doli plesti, one pletu niti, mreže, zaplete kakvih se ne bi posramili ni njihovi bogovi sve do one najtemeljitije, Parke Atrope, koja prekida nit. Pribor za predenje i tkanje čest je grobni prilog ili prikaz (kao na salonskim stelama s Kapljuča iz 1., odnosno iz Sv. Nikole iz 3. st.) koji označava pokojnicu kao matronu, udanu ženu, odanu obitelji i kući. Preslica je ženino žezlo, simbol preuzimanja domaćinstva od dana udaje kada joj se životna nit počinje odmatati na nov način pri čemu joj je potrebna jaka božanska zaštita, primjerice Venerina, pa je ta božica i prikazana na nekim preslicama iz 3. i 4. st. Uz ženske grobove vezuju se kao prilog ili prikaz i zrcala - odraz stvarnosti. Na poznatom je salonskom sarkofagu s prikazom mita o Hipolitu i Fedri zrcalo prikazano na skrovitom mjestu, a ne kako je uobičajeno u ženskoj ruci, i tako odražava Fedrine skrivene namjere i dvoličnost. Predmeti različitih kultnih, uporabnih, subjektivnih, simboličkih i umjetničkih vrijednosti u funeralnom se ritualu prikazuju i prilažu s posebnom namjerom uz pokojnika ukazujući na njegov, odnosno njezin spol, status, vrlinu. Tako su uz ženske grobove česti nalazi i prikazi preslica, zrcala, ukosnica, češljeva, kozmetičkih lopatica i štapića za nanošenje preparata, strigila za skidanje voska nakon depilacije, četvrtastih kozmetičkih kutijica – oznake bračnog stanja. Gracije su, božice dražesti i ljepote, prikazane na salonskom olovnom zrcalu iz 3. st., uljepšavale život ljupkošću, društvenošću i radošću – odraz Rimljanke.

U ovom diplomskom radu istražen je utjecaj broja uvoja pređe na škrobni nanos. Ispitivanje je napravljeno na tri pređe koje su se razlikovale samo po broju uvoja. Pređa se škrobila na laboratorijskom uređaju za škrobljenje s tri različite sile istiskivanja škrobne mase. Rezultati su pokazali da broj uvoja pređe utječe na škrobni nanos. Što je bio veći broj uvoja to je škrobni nanos bio manji kod istih uvjeta škrobljenja.

Karirane tkanine - tartani su jedne od najstarijih modnih tkanina, s bogatom prošlošću, svestranom upotrebljivošću i orginalnog izgleda. U radu je opisan njihov povijesni razvoj i načini izrade, prikazane su vrste i najpopularniji nazivi tartana prema zemljopisnom porijeklu i načinu upotrebe. Obrađeni su standardni i skraćeni načini zapisivanja snovanja brojanjem niti kao i označavanje i zapisivanje redoslijeda boja u odnosu na broj niti. Iznesena je originalna ideja primjene tartan dizajna na računalima u obliku screen savera. Obrazložena je funkcija i primjena takve vrste računalnih programa, kao i razlog zašto dosad nije bilo moguće izraditi pravi "tekstilni" screen saver. Tekstilni način zapisa snovanja i tkanja tartana primjenjen je kao temeljni zapis za dinamičko generiranje slike tkanine na računalu. Ovakvim pristupom u potpunosti je izbjegnuto opterećenje memorijskih i ostalih resursa računala. Projektiran je i napisan računalni program kojim je dokazana ispravnost kreiranih algoritama. Objašnjena je funkcija programa i načini njegovog korištenja.

Jedna od najvažnijih faza u izradi tkanina su pripremni radovi za tkanje i to: priprema osnove, priprema potke i priprema tkalačkog stroja. U ovom radu dan je pregled radnji u tkaoničkoj pripremi i priprema tkalačkog stroja za jedan artikl. Cjelokupni proces pripreme pređe i stroja je eksperimentalno obrađen na listovnom tkalačkom stroju tt. SACM MAV. Tkalački stroj je izrađen kao protutip s beščunkovnim unosom potke i s mogućnošću uzorkovanja po potki do 6 boja. Na stroju su obavljene slijedeće pripreme: izmjena istrošenih dijelova, pregled utkivnih šipki, ispravnost osnovinog i robnog regulatora, ispravnost listovnog uređaja, bušenje karata za vez i uzorkovanje potke, provjera ispravnosti čuvara osnovinih i potkinih niti, Uvađanje osnove u listove i brdo, postavljanje osnove s listovima i brdom, postavljanje lamela, namiještanje napetosti osnove i regulacija gustoće potke.

Obrađuju se keramički predmeti s neolitičkog nalazišta Sopot, među kojima dominiraju utezi, pršljenasti utezi tj. zamašnjaci, te kugle. Razrađuje se njihova tipologija i funkcija koja je provjeravana putem eksperimenta.

Na sajmu ITMA 2003, na području tkanja nisu uočene revolucionarne novosti. Uočljiva su poboljšanja na kvaliteti, automatizaciji i ekonomičnosti tkanja te ergonomska poboljšanja konstrukcija strojeva i jednostavnost posluživanja. U razvoju je mogućnost uporabe osnovinih valjaka promjera 1, 6 m te direktno uzorkovanje osnove transfer-tiskom na tkalačkom stroju. Brzine tkanja nisu znatno povećane, a najviši potencijal razvoja prisutan je kod višefaznog tkanja sa zračno-mlaznim unosom potke.